Loading

Lego cihla:

Myslíte si, že kvalitní podlahové potěry s vlastními rukama nemohou být vyrobeny? V praxi je to docela možné, pokud je předem připraveno. Kromě toho, vezmete věci do svých rukou, ušetříte peníze a získáte neocenitelné zkušenosti. Přímá kontrola spotřeby materiálů a kvality práce spočívá jen na vás, namísto nezaujatých pracovníků v těchto okamžicích, opravárenský tým. Nakonec bude výsledkem vaší práce nesmazatelné potěšení po mnoho let. Mezi stávající typy podlahových potěrů je samostatné místo obsazeno suchým potěrem, uvažujeme.

Výhody a nevýhody použití suchého podlahového potěru

Hlavní výhodou suchého podlahového potěru je jeho název. Není nutné čekat na ztuhnutí roztoku, protože se používají suché látky. Proto je čas strávený opravami výrazně omezen a brzy po instalaci můžete přejít přes dekorativní povrch podlahy. Kromě toho vám nabízí řadu dalších výhod:

  • Jednoduchost v provedení, je snadné získat rovnou silnou podlahu;
  • dodatečná izolace, izolace proti hluku;
  • nízké náklady na spotřební materiál;
  • odolnost proti změnám teploty;
  • nedostatek vrčení v podlaze;
  • relativně nízká hmotnost, snižuje tlak na podlahu nebo na základ.

Suchý podlahový potěr, jehož technologie instalace zajišťuje použití suchých materiálů, má jednu významnou nevýhodu - "strach" vlhkosti. Povrch, na kterém se položí podlaha, je proto pokryt hydroizolačním materiálem (polyethylen), který zajišťuje ochranu před vlhkostí, ale pouze ze spodu. Aby se vlhkost nedostala nahoru, doporučujeme ji používat ve vzdálenosti od zdrojů vlhkosti.

Sekvence instalace

Instalace probíhá v určitém pořadí:

  • poskytování nástrojů a materiálu;
  • příprava povrchu substrátu (překrývání);
  • výkon tepelné izolace;
  • zajištění vodotěsnosti;
  • přímo, vyplnění vyrovnávací koule;
  • podlahové krytiny.

Požadované materiály pro podlahové potěry:

  • polyethylen (film);
  • pergamen nebo střešní materiál;
  • expandovaný polystyren (PSB-35, PSB-50);
  • Desky odolné proti vlhkosti (dřevotřískové desky) nebo překližky;
  • hliníková výplň, sádrokartonové desky (GVL);
  • šrouby pro upevnění;
  • lepidlo.

Příprava pracovní plochy

Nejprve je nutné demontovat starou podlahu, pokud existuje. Vyčistěte povrch nečistot, měl by být co nejčistší. Pak existující dutiny nebo praskliny jsou naplněny montážní pěnou nebo roztokem cementu a konvexity jsou oškrábány. Je stanovena jednotná výška obvodu pro budoucí podlahu, vypočte se minimální a maximální tloušťka podlahového potěru.

Vyrovnávací míč

Po pokládce hydroizolace a tepelné izolace pokračujeme k plnění potěru. Směs podlahového potěru je nutná pro vyrovnání a dodatečnou tepelnou izolaci. Stojí za zmínku, že na materiál zásypy je kladen velký počet kritérií, jako je nehořlavost, nízká hygroskopičnost, pórovitost, musí mít protisměrující účinek. Všechny tyto vlastnosti jsou neodmyslitelné v jílovém skríningu. Alternativy mohou být písek, minerální vlna nebo polystyrenové materiály.

Před naplněním vyrovnávací vrstvy jsou na podlaze instalovány vodící majáky, například z profilu tvaru U, jsou upevněny omítkou nebo cementovou maltou. Vzdálenost mezi vodítky nesmí být větší než délka pravidla. Po naplnění jsou pravidla používána k vyrovnávání a odstraňování přebytečného objemového materiálu.

Montáž sádrokartonových desek

Konečným procesem instalace suchých potěrů je pokládka desek ze sádrových vláken. Poskytují vysokou ochranu proti vlhkosti díky impregnaci speciální látkou. Mimochodem, polosuchá podlahová potěra, na rozdíl od suchého, není vůbec "strach" vlhkosti. Stojí za zmínku, že před položením listů je třeba je přinést do místnosti alespoň po dobu jednoho dne. Chcete-li upravit velikost nebo tvar jednotlivých prvků, použijte příslušný nástroj (elektrická skládačka), místa řezu je třeba brousit. Mezi nimi jsou upevněny lepidlem a také pomocí drážkování na koncích. Po instalaci povlaku pomocí lepidla a šroubů je nutné desky konečně upevnit na švách.

Jak vyrobit podlahovou podlahu

Potěr je vrstva mezi betonovou podlahou podlahy a horním krytem. Je nutné pro vysoce kvalitní vyrovnání podlahy. Trvanlivost výsledku práce závisí na potěru. Instalace potěru je nutná bez ohledu na typ použitého nátěru: parkety, dlaždice, linoleum, laminát, koberec atd.

Jak vyrobit podlahovou podlahu

Typy potěrů

Podle způsobu výroby

  1. Mokrý. Jedná se o směs cement-písek. Také prodáváte speciální suchou kompozici - provádí se na bázi cementu nebo pomocí sádry. Nalije se a povrch je zcela vyrovnaný. Pokud byl na potěr použitý cement nebo písek, povrch je zesílen. Suché směsi tohoto postupu nevyžadují. Varianta je univerzální a rozšířená ve výstavbě. 10 cm nebo méně - optimální tloušťka vrstvy.

Proces polosuché podlahové stěrky

Mechanizovaný polosuchý podlahový potěr zajišťuje minimální množství stavebních nečistot po pokládce. Směs se obvykle smíchává na ulici a přivádí hadicí. [Wt_geotargeting type = „textinarticle“ district_show = „Centrální federální okruh“] Pro větší pohodlí, můžete se obrátit na firmy zabývající se kterým polosuchého potěr. Jeden z nich, „EUROSTROI 21. STOLETÍ» (web-pozemek www.prestigehouse.ru firmy), používá moderní technologie a německou techniku. [/ Wt_geotargeting]

Počet vrstev

  1. Jednovrstvá. Jednoducho se hodí na požadovanou tloušťku.
  2. Vícevrstvé. Obsahuje drsné a čisté povrchy. Například, aby se zajistila tuhost v kloubech desek s překrývající se, nejprve dát drsnou betonovou verzi, a při dokončení zhora je položen absolutně hladký potěr. Hrubý potěr o tloušťce - 20 mm a více, finální potěr - od 3 do 20 mm.

Podle typu připojení

  1. Kontinuální. Je pevně přilnut k hlavní vrstvě nátěru.
  2. Plovoucí. Není spojeno s ničím. Používá se, když je potřeba použít fólii s hydroizolačními vlastnostmi, jakož i zvukovou nebo tepelnou izolací. Optimální tloušťka je 35 mm nebo více.

Pojistné materiály

Cement - nejběžnější vazba, stejně jako omítka. Zlepšení vlastností směsi následující plniva: písek, polymery, přísady na bázi minerálů. Pro dosažení požadované konzistence se kompozice zředí vodou.

  1. Cement. Potěr je odolný vůči vlhkosti, používá se pro všechny typy podlahových konstrukcí. Cement se mísí s pískem, optimální poměr je 1 cementová část k 3 dílům písku.

Tam je také písek beton - směs prodává v obchodech. Pískový beton má nevýhodu - rychlé smrštění. Proto je nutné sledovat jednotnost kompozice a tloušťku nalévané vrstvy, která by měla být nejméně 30 mm, jinak by došlo k praskání potěru.

Pro rovnoměrné rozložení napětí a ochranu proti praskání je potěr vnitřně vyztužen nebo je část vlákna přidána k roztoku na bázi propylenu. Po pokládce potěru pravidelně navlhčete po dobu 10-14 dní. Potěr bude dlouho sušit a povlaky citlivé na vlhkost - laminát a parkety - zůstanou příliš mokré po dobu alespoň 20 dnů.

Vlákna vytvářejí další výztužnou strukturu

Materiály

      1. Míchačka betonu.
      2. Hladina vody.
      3. Pravidlo.
      4. Stavová bublinová úroveň.
      5. Stěrka.
      6. Vrtajte s míchací tryskou.
      7. Papírový nůž.
      8. Kbelík.
      9. Tužka, značka.
      10. Ruleta.
      11. Pravítko.

Etapy práce

Krok 1: Definice horizontu

Nulová úroveň se měří pomocí vodováhy - to je jinak nazýváno hladina vody. Značky jsou umístěny ve všech pokojích. Optimální výška je od 1,2 do 1,5 m od podlahové úrovně. Počáteční značka je umístěna na libovolném místě. Druhý a všechny následující značky na hladině podél horizontu, ale ne podlahu.

Všechny body jsou připojeny a mají nulovou úroveň. Během instalace určí vodorovnou rovinu. Několikrát zkontrolujte přesnost nulové úrovně.

Někdy pod podkladem nalijte hlínu nebo štěrk. Potom z vyznačeného bodu ustoupit o několik cm a vytvořit další linku pro nalití na tuto úroveň vybraný materiál polštáře pod potěrem.

Krok 2. Určete výškové rozdíly

To je nutné pro výpočet správné úrovně potěru a správného objemu roztoku.

Určete rozdíl ve výškách

V různých místnostech měříme vzdálenost od staré podlahy k bodu nuly. Hodnotu získanou v každém bodě měření zaznamenáme. Je lepší udělat více bodů, aby měření byla přesnější. Minimální hodnota je maximální úroveň staré podlahy a nejvyšší hodnota udává její minimální výšku. Rozdíl v hodnotách je rozdíl ve výšce staré podlahy.

Například max = 1,30 m, min = 1,25 m.

To znamená, že rozdíl ve výšce je 5 cm.

30 mm - minimální tloušťka cementového potěru, kde se přidává změkčovadlo. Již dříve jsme se zmínili o tom, že jinak praskliny budou prasklé. Jako plastifikační činidla někdy přidává tekuté mýdlo. A na obalu samonivelační směsi udává výrobce optimální tloušťku vrstvy.

Při jiném stupni se vypočítá rozdíl v nadmořské výšce. Nesnášejte výškové rozdíly v úrovni podlahy u spár nátěrů. Plátování různými způsoby je plánováno podle úrovní: tloušťka povlaků není identická. Rozdíl v něm by měl být kompenzován rozdílnými úrovněmi potěru.

Například v kuchyni - keramické dlaždice, v místnosti - parkety. Vrstva pod parkety bude tlustší než u dlaždic a je vícevrstvá. Shrnutí tloušťky všech vrstev, včetně samotného parketu, odečteme součet vrstev dlaždice, včetně samotné. Máme rozdíl v potěru. Doporučuje se, aby byla ze strany dlaždice 2 mm, pokud je vrstva pro parkety vyšší.

Stupeň 3. Příprava povrchu

Základní nátěr čistíme. Obvykle se používá stavební vysavač. Pokud se tak nestane, můžete ji jednoduše zamést a pak jej umýt běžným čisticím prostředkem. Pomocou základního nátěru lze provést další odlučování. Optimální použití prostředků "Betonový kontakt" - zajišťuje dobrou přilnavost k potěru a podkladu, drsnost povrchu.

Pro příčky a stěny je nutná dočasná hydroizolace. Pro tento účel můžete použít ruberoid. Výška štítku ruberoidové pásky je 10-15 cm od úrovně potěru.

Potom zkontrolujte základnu. Exfoliace nejsou povoleny, je třeba je vyčistit. Pokud jsou velké trhliny, zakryjte je tlustým roztokem založeným na nesměrujícím cementu. Pokud se provádí „s betonových podlah“ v domě nebo promazyvanie jejich „cementové mléko“, film je odstraněna, aby bylo správné adheze se základním povlakem.

Stupeň 4. Osvětlení

Na nich je potěr vyrovnaný. Obvykle se používají tuhé prvky - kovové profily, které lze upevnit v stacionární poloze a nemusíte se obávat, že se budou ohýbat v nepatrné chvíli.

Způsob připojení je jiný: můžete z cementu vytvořit sklíčko nebo jednoduše přišroubovat majáky na podlahu. Důležitým požadavkem je paralelní vedení. Vzdálenost mezi přilehlými body by vám měla umožnit položit konce lamel, na kterých bude kompozice vyrovnána.

Majáky jsou pomocí úrovně rack-a-pastorku vyrovnány po délce a vzájemném vztahu mezi sebou. Tam, kde existují rozdíly ve výšce, vložte bednění překližky tak, aby roztok nemohl proudit do jiné místnosti nebo zóny.

Stupeň 5. Míchání směsi a plnění potěru

Ručně málo lidí to dělá, častěji používá betonové mixéry - takže kompozice je jednotnější. Nezvyšujte podíl vody pro jednotnost směsi, jinak bude potěr křehký. Za tímto účelem se prodávají speciální přísady, čímž je roztok z plastu a homogenní.

Přísady do betonu

Náplň by měla vypadat jako husté těsto bez hrud, které se šíří, ale nerozšíří se po povrchu. Používá se po dobu 1-1,5 hodiny a pro jeden hovor. Není dovoleno jej nechat několik dní. Také nemůžete místnost naplnit částečně po několik dní. Výjimka - různá hladítka nebo různé místnosti.

Řešení se nalévá mezi majáky a vyrovnává se pravidlem hrabání, které se přesně pohybuje podél majáků a mění přebytečné směsi. Pro vyrovnání povrchu potěru se pravidlo dodatečně pohybuje vpravo vlevo.

Betonová hmotnost se vyrovnává pravidlem

Proces vyrovnání betonové hmoty pomocí pravidla

Video - Screed

Stupeň 6. Starostlivost

Jednoduchá operace, kterou pracovníci často ignorují. Je zakryto zavlažováním povlaku 2krát denně. Pokud to neděláte - potěr se rozdělí. Doba zavlažování - 10 dní.

Cementový potěr vyžaduje až 28 dní, dokud není dostatečně pevný. Vyskytující se chemické procesy vyžadují dostatečné množství vlhkosti.

Majáky jsou vytaženy asi 3 dny po skončení instalace potěru. Drážky jsou připraveny a naplněny novou částí roztoku. Poté znovu natřete povlak a kryt po dobu 2 týdnů s polyethylenovým filmem. V některých případech se to nedoporučuje, pak se také zvlhčuje často - 2 krát denně.

Krok 7. Testování

To se děje v několika fázích.

  1. Inspekce. Barevný potěr - šedý, bez lesku. Povrch je plochý bez trhlin.
  2. Zkontrolujte rovnost. To pomůže délce hráze 2 m. Je aplikována na potěr v několika směrech v různých místech. Podle ruských předpisů není mezera větší než 4 mm.
  3. Průzkum sklonu povrchu vzhledem k obzoru horizontu. Indikátor lze kontrolovat na libovolné úrovni. Podle SNiP je hodnota 0,2%, nepřesahující 50 mm - optimální. Sklon se vypočítá podle vzorce: délka místnosti v mm / 100 * 0,2.
  4. Klepání. Vezměte lištu a zkontrolujte zvuk klepání na potěru. Musí být totožná na všech místech - zvonit a tvrdě. V potěru dochází k delaminacím, pokud je zvuk příliš hluchý, jako pod podlahou prázdnotou.

Jak dlouho je suchá podlaha suchá a můžu zkrátit dobu schnutí?

Úspěch vytváření kvalitního a trvanlivého pohlaví z velké části závisí na odborně připraveném základě. Na první pohled není nic složitého - míchaný beton, vyrovnal podlahu a můžete bezpečně pokračovat až do dokončovací plochy - a dokončit ji. Ale tam to bylo! Pokud nedovolíte, aby se konkrétní betonový stav dostal k betonové základně, budete mít nevyhnutelně nepříjemné důsledky, které lze odstranit až po dokončení celé práce. Proto je důležité vědět, kolik potěru vysuší nejen profesionálové a začínající stavitelé, ale i ti, kteří objednávali opravy od mistrů, aby nebyli v budoucnu uvězněni.

Důsledky použití mokrého potěru a faktory ovlivňující jeho vysoušení

Jakékoli stavební a opravárenské práce jiné povahy jsou velmi podobné, protože existují vždy "lhůty". A téměř všichni překonali s lákavou touhou začít pokládat dokončovací vrstvu podlahy, mnohem dříve než se doporučuje. Neměli bychom však v takové otázce doufat v "ruskou šanci", neboť v 20 případech z 20 se necítěná základna necítí v nejlepším způsobem. Můžete pozorovat jeden z 5 důsledků a vy a všechny najednou:

  • Velké a rychlé smrštění;
  • Krakování obou potěrů a obkladových materiálů. Zvláště rychle se projevuje v samonivelačních podlahách;
  • Rotace a vzhled houbové formy;
  • Dokonalá konečná úprava. Často se to děje s keramickými dlaždicemi;
  • Na laminátu nebo linoleu jsou nečisté skvrny, které nejsou odstraněny.

Proto nezapomínejte na stavební kódy a doporučení, které byly vyvinuty na trpké zkušenosti a vždy vydržely dobu schnutí potěru.

Také potřebujete znát pět hlavních faktorů, které ji ovlivňují:

  • Soulad s technologií přípravy roztoku. V této fázi je třeba nalézt zlatý průměr mezi výhodností nalévání (což poskytuje více tekuté směsi) a tvrdým betonovým roztokem (čím méně vlhkosti ve směsi, tím rychleji probíhá sušení);
  • Typy použitých materiálů pro přípravu roztoku a typ obkladové vrstvy;
  • Tloušťka a počet vrstev. Čím větší je jejich kvantitativní hodnota, tím obtížnější je překrývání;
  • O tom, kolik podlažního potěru by měl sušit, závisí na druhu podkladu. Je-li dům v nížině nebo je pod ním vlhký sklep, je nutná izolace. A obvyklý film nebude stačit. Navíc, s betonovým potěrem, jeho integrita bude přerušena po několika letech. Při vstupu vlhkosti z podlahy se doba sušení výrazně zvyšuje;
  • Indexy vlhkosti a teploty v prostorách. Vysoká vlhkost a nízká teplota prodlužují dobu schnutí betonového potěru.

Rovněž nezaměňujte dvě velmi podobné podmínky potěru: uchopení a úplné sušení. První proces trvá v průměru 5 až 8 hodin, po kterém můžete chodit na potěr a provést další stavební práce. Ale nedoporučuje se ho nakládat nábytkem. Ale správný okamžik sušení, po kterém můžete bezpečně provést dokončovací úpravu, pochází ze dvou dnů až několika měsíců.

Čas sušení potěrů na různých základech

Klíčovým faktorem ovlivňujícím sušení potěrů je typ použitého roztoku.

Na bázi sádrového pojidla

Doba tuhnutí sádrové vrstvy nastane poměrně brzy - během 3 až 4 hodin. Vše závisí na kvalitě použité kompozice. Úplné pochopení se vyskytuje v týdnu. S tak super-rychlý čas pro pokládku keramiky může začít již 3 dny. Je však stanoveno, že tloušťka čerstvě položeného základu nepřesahuje 40 mm. V tomto případě se řídící doba vypočítá podle skutečnosti, že 1 vrstva dosáhne přibližně 42 hodin.

Pokud však překročíte prahovou hodnotu 4 cm, pak v hlavní době potřebujete další 90 hodin. Například spojka o velikosti 5 cm vysuší po dobu 13 dnů a za 10 cm 41 dnů.

Na bázi cementového pojidla

Dlouhá bude sušená betonová podlahová potěru přímo závislá na způsobu jejího zařízení. V každém případě se zvýší téměř dvakrát ve srovnání se sušením sádrového základu.

Konvenční betonování

Betonový potěr má jiný název - hromadně nebo mokrým způsobem. Obvykle se provádí vložením do požadované tloušťky. Používá se pro tyto účely směsi na cementové směsi. Výhodnější je penový beton. Jeho struktura poskytuje charakteristiky tepelné kapacity, které jsou nezbytné pro zařízení systému "teplá podlaha". Obzvláště dobrý takový potěr pod dlaždice.

Pro vedení podrážek jsou vhodné roztoky o hustotě 300-600 kg / m 3, ale pro horní vrstvu bude zapotřebí odolnější pěnový beton o hustotě 600-1200 kg / m 3. Zájem o otázku, kolik pěnové pěny na podlaze? Odpověď je jednoduchá - při opravě podlahy platí jednoduché pravidlo "1 cm = 1 týden". Ale ztrácí svou sílu, když tloušťka vrstvy vrstvy přesáhne 4 cm.

Suché podlahové potěry s vlastními rukama snadno a rychle

Tento článek bude popisovat, jak to udělat suché betonové mazaniny s rukama, a tím i doba provedení se sníží na dva a se zdvojnásobí úspory, a podat popis správné podlahové krytiny pro laminát, recept a proporcí řešení.

Nejdůležitějším krokem při opravě bydlení je nalití potěru. Taková práce vyžaduje spoustu času, energie a financí. Klasický cementotěsný potěr je poměrně náročný a vyžaduje velké náklady na člověka. Navíc tento potěr vyžaduje několik týdnů před konečným sušením.

Jak vyrobit suché podlahové potěry s vlastními rukama, výhody a nevýhody

Mistři "opravy eura" přicházeli s nádherným nápadem: "Možnost vyrovnání podlahy technologií, která by byla levná a trvalo mnohem méně času a úsilí, aby se práce dělala." Tento způsob nalití podlahy byl nazýván "suchým potěrem".

Výhody a nevýhody suchého potěru

Suchá část podlahy je velmi jednoduchá. Křemenný písek nebo expandovaná hlína je pokryta betonovou deskou, vyrovnanou na úrovni pomocí majáků. Dalším krokem je položení listů překližky nebo dřevotřískové desky. V důsledku toho je celá konstrukce upevněna lepidlem a šrouby. Kvalitní suchý podlahový potěr s vlastními rukama je možný za předpokladu, že jsou dodržovány všechny technologické operace, stejně jako použití vysoce kvalitních stavebních materiálů.

Jednoduchost a vysoká rychlost instalace, spojená s maximální levostí, činila suché potěry tak atraktivní na trhu stavebních materiálů.

Pozitivní strany suchého potěru:

  • Při opravách nejsou místnosti a stěny špinavé, jako v cementárně. Technologie odstraňuje používání vody při pokládce materiálů.
  • Suchý potěr zajišťuje vynikající funkce tepelné izolace. Claydite, který se používá jako polštář pro podlahu, dělá podlahu co nejvíce chráněný před pronikáním chladem uvnitř místnosti.
  • Jednou z hlavních výhod takového potěru je snadnost nově vytvořeného designu. Roztažená hlína a překližka jsou velmi lehké. Z tohoto důvodu je suchý potěr ideální pro staré domy, kde jsou dřevěné stropy.
  • Ve vrstvě expandované hlíny je možné provádět různé komunikace: telefonní kabely, internet a elektřina, teplé podlahy a mnohem více mohou být skryty v suchém potěru.
  • Suchý potěr vyžaduje krátkou dobu dokončení dokončovací práce. Po dokončení instalace poslední vrstvy systému můžete pokračovat v instalaci dekorativní podlahové krytiny.
  • Na negativní stranu suchého potěru je velmi vážná nevýhoda. Taková podlaha se velmi "bojí" vlhkosti. Když se voda dostane na desky z dřevotřískové desky nebo sádry, vlhkost začne zničit strukturu zevnitř. Podlaha je deformovaná, na povrchu podlahové krytiny se vyskytují závady.

Hlavní etapy technologie "suchého potěru"

  1. Příprava podkladu pro budoucí potěry. Nejdříve je nutné odstranit staré podlahové krytiny a posoudit stav předchozího potěru. Pokud se v betonu objeví trhliny a štěpky, je třeba před nanesením nového potěru opravit praskliny běžnou cementovou pískovou maltou. Po úplném vyschnutí znovu vyčistíme podlahu, zametíme a pokračujeme v instalaci suchého potěru.
  2. Hydroizolace. Parní izolace nebo hydroizolace - je koule hydro-bariéry (film nebo střešní materiál), který je položen na betonové podlaze podlahy. Tloušťka filmu by se měla měnit v rozmezí 200 μm. Pro zvýšení účinnosti hydroizolace by se okraj hydro-bariéry měl vzájemně překrývat o 15-20 cm. Klouby jsou nalepeny stavební páskou. Gidrobarer by se měl nacházet na stěnách v rozmezí 7-8 cm. Hydroizolace zabraňuje pronikání vlhkosti uvnitř betonové desky.
  3. Spojování klapky klapky v místě dotyku DC a stěny. Klapka (okraje) je přilepená po celém obvodu místnosti, v níž je plánován suchý podlahový potěr ručně. Taková páska vyrobená z pěnového vinylového materiálu na samolepicí bázi zabraňuje vzniku řady vrstev, které jsou výsledkem kontaktních listů dřevotřískové desky nebo sádrokartonové desky se stěnou.
  4. Instalace majáků. Pro vytvoření hladkého povrchu suchého potěru, expandovaného jílu nebo křemičitého písku, který se používá jako plnivo, je třeba dokonale vyrovnat. Chcete-li to provést, musíte nejprve dát do majáků. Pro instalaci majáků potřebujete samořezné šrouby, vodítka ve tvaru písmene T, pravidlo, úroveň stavby, úroveň.
  5. Zásobování expandované hlíny. Jako plnivo pro suché stěrky, kromě expandovaného jílu a křemenného písku lze použít jemnozrnnou strusky nebo desek z lehčeného extrudovaného polystyrenu. Tloušťka zásypu závisí na kvalitě betonové podlahové základny. Pro ideální vyrovnání základny pro budoucí "suché potěry" je zpravidla dostatek 3-5 cm.
  6. Pokládka plechového materiálu. Překližka nebo dřevotříska musí být položena v jedné nebo dvou vrstvách. Po položení se celý povrch pokrývá hydroizolací.
  7. Na listovém materiálu je instalována dekorativní podlahová krytina (laminát, linoleum).
  8. Po poslední etapě práce je nutné odříznout vyčnívající zbytky okrajového pásu.


Nátěr pro laminátovou podlahu

V oblasti stavebních materiálů - laminát je jedním z nejoblíbenějších podlahových krytin. Náklady na vysoce kvalitní laminátové kousnutí. Aby bylo zajištěno, že laminát dlouho sloužil, takže není problém s prasklinou podlahové krytiny, je nutné vyrovnat nerovnou podlahu.

Abyste se konečně ujistili, že podlaha v pokoji je dokonale plochá, musíte měřit rozdíly ve výšce betonové podlahy. V případě, že je mezera větší než 2 mm, je nutné podlahu vyrovnat.
Pokud váš byt má dřevěnou podlahu a je nutné položit laminát, nejprve je třeba zkontrolovat stav desek. Pokud je základna v špatném stavu, musí být položena znovu.

Podlahový potěr pod laminátem by měl být dokonale hladký.

Po generální opravě dřevěné podlahy je nutné projít celý opravený prostor pomocí brusného stroje, aby se odstranily všechny vznikající výčnělky a nepravidelnosti. Rozdělovací listy nelze použít pro vyrovnání. Tento materiál je toxický, uvolňuje formaldehyd během provozu.


Před zahájením instalace laminátu je nutné:

  • 1 Odstraňte starou podlahovou krytinu.
  • 2 Zjistěte stav betonového krytu. V případě odhalení případných nedostatků je třeba praskliny utěsnit cementovou pískovou maltou a počkat den.
  • 3 Vyčistěte povrch nečistot a prachu a pokračujte v přípravě betonu.
  • 4 Pomocí hladiny vody nebo laseru nastavte "nulu" budoucího potěru, instalujte majáky. Majáky instalována ve vzdálenosti 80-200 cm od sebe, v závislosti na pravidlech, které máte, to znamená, že v případě, obvykle 2,5m majáčky instalována ve vzdálenosti 2 metry od sebe (pravidla jsou 1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m, tři metry a větší délky se nedoporučuje, vypadají povislá pravidel, to je ideální pro velký 2,5 metru vysoký a 1,5 m pro malé místnosti).
  • 5 Roztok promíchejte (1 cement, 4 písek, kolem kbelíku vody na konzistenci zakysané smetany) a rovnoměrně nasypte podlahu, pomocí pravidla vytáhněte roztok na majáky. Tloušťka potěru by neměla být menší než 7 mm.
  • 6 Po vysušení potěru musí být základní nátěr primární.
  • 7 Projděte izolaci proti vodě a hluku a poté nainstalujte laminát.

Jak připravit hotovou cementovou pískovou maltu (samonivelační podlahy)

V nádobě o objemu nejméně 20 litrů doplňte hotovou suchou směs. Smíchejte směs s vodou v množství 1 litr vody na 5 kg suché směsi. Malta by měla být smíchána se směšovačem nebo stěrkou po dobu 6-7 minut na homogenní konzistenci. Nechte směs stát 5 minut a poté znovu promíchejte. Směs je připravena k použití, můžete vylévat podlahu.

Podložte podlahu na zemi rukama

Kvalitní podlahový potěr na zemi je možný při použití cemento-pískové směsi s přídavkem jemného štěrku. Clay lze také použít jako řešení, nicméně tato varianta je méně trvanlivá.

Pro dnešní stavbu monolitické (zesílené) podlahy získala velkou popularitu. Betonová podlaha je v konstrukci poměrně jednoduchá, má velkou sílu a dlouhou životnost, je levná a dostupná. Podlahová podlaha na zemi může být provedena vlastními rukama, které jsou v souladu s technologií nalévání:

  • Nejprve musí být půda vysušena.
  • Podzemní vrstva by měla být umístěna v hloubce nejméně 5 metrů.
  • Půda musí být stabilní.
  • Dům by měl být ohříván, protože silné mrazy způsobují hluboké zamrznutí půdy, což zvyšuje dodatečné zatížení na základně konstrukce.

Hlavní etapy výstavby podlahového potěru na zemi

  • Vyčištění a zhutnění půdy. Je nutné odstranit všechny stavební úlomky. Pozemní vazební konstrukce je vícevrstvý systém o tloušťce asi 25 cm. Z tohoto důvodu je nutné určit úroveň „nula“ v podlaze, kde se bude nacházet velmi podlahové krytiny (linoleum, dlažba nebo laminát). Z této značky je nutné odstranit 25 cm nebo více půdy, poté pokračovat do další fáze práce. Pro zvýšení tepelně izolačních vlastností půdy umístěné pod budoucím potěrem je nutné položit vrstvu expandované hlíny na vyčištěném povrchu o tloušťce 12 cm.
  • Pokládání písku a štěrku. Po ukončení podbíjecího základní vrstvy může probíhat na pokládání tloušťce štěrkové vrstvy asi 5 cm. Za účelem kontroly požadované tloušťce štěrkové vrstvy, zatloukání několik řad kolíků, zarovnat je pomocí společné úrovně stavební horizontální a zaměření je. Po naplnění sutiny jsou dočasné kolíky odstraněny. Po vrstvě štěrku vyplníme písek o tloušťce 2-3 cm a my ho rozemletí a vyrovnáme hladinou.
  • Hydroizolace. Kvalitní podlahový potěr na zemi vyžaduje hydroizolaci. Pro tento účel je výborná polyethylenová fólie o tloušťce 200 mikronů. V celém prostoru místnosti, kde se buduje betonová podlaha, je položena vrstva hydroizolačního materiálu. Pro zvýšení účinnosti hydroizolace by se okraj fólie měl překrývat o 15-20 cm. Klouby jsou nalepeny stavební páskou. Film by se měl nacházet na stěnách o rozměrech 7 až 8 cm. Hydroizolace zabraňuje pronikání vlhkosti do potěru.
  • Zpevnění podlahy. Výztuž zvyšuje pevnost betonového potěru. Rám prutů nebo dokončené svařované sítě, rozložené na vrstvu hydroizolace, pomocí speciálních podpěr, výška 2-3 cm.
    Osvětlení. Průvodci značně usnadní proces lití betonu. Rovněž nastaví nulovou úroveň. Majáky jsou vystaveny a upevněny tlustým roztokem.
  • Nalévání betonové směsi. Pro vytvoření monolitické podlahové konstrukce se betonování provádí v jednom, maximálně dvou možnostech. Hotový beton lze objednat ve výrobním závodě nebo připravit pomocí cementu M400, písku a drceného kamene.

Pro přípravu směsi cementu a písku se odebírají 5 kusů sutiny, 3 díly písku, 1 díl cementu a 0,5-1,5 dílů vody. Všechny přísady se přidávají do betonového mixéru a získáme homogenní hmotu.

Výplň by měla být spuštěna z opačného úhlu od dveří. Pro betonové smršťování betonu lze použít speciální vibrátor. Pravidlem je vedení vodítek vyrovnávání betonu.

Po dokončení všech stupňů konstrukce podlahového potěru je potažena fólií a nechá se stát měsíc na konečné vytvrzení. Povrch musí být denně zvlhčen velkým množstvím vody, aby nedošlo k praskání. Chcete-li získat ideální potěr, můžete použít samonivelační směs, která vylepšuje všechny drobné závady betonu. Tři dny po vysušení poslední vrstvy systému můžete začít pokládat podlahovou krytinu.


Jednoduchá cementová písková podlaha

Cementové pískové směsi (samonivelační podlahy) je možné zakoupit již připravené v obchodních stavebních materiálech nebo vařit sami. Pro přípravu směsi je nutné koupit říční písek, cement, stejně jako plastifikátor a vlákno.

Zakoupená hotová směs cementu a písku nepotřebuje přidávat další materiály, což jen zhorší jeho vlastnosti a povede k tvorbě trhlin a ztrátě plasticity. Před použitím konečného potěru musí být pracovní povrch důkladně vyčištěn z nečistot a nečistot. Pokud se v předcházející vrstvě betonu objeví praskliny a třísky, musí být uzavřeny roztokem.

Pro dodatečnou pevnost potěru použijte výztuž (kovová nebo kapronová síť). Kovová síť, rozložená na vrstvě hydroizolace, pomocí speciálních stojanů, 2-3 cm vysoká od dna podlahy. Optimální rozměry mřížky jsou 100x100 mm, tloušťka je 3 mm.

Po konečné přípravě základny pomocí hladiny vody nebo laserem nastavte "nulu" budoucího potěru, nastavte majáky. Majáky instalována ve vzdálenosti 80-200 cm od sebe, v závislosti na pravidlech, které máte, to znamená, že v případě, obvykle 2,5m majáčky instalována ve vzdálenosti 2 metry od sebe (pravidla jsou 1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m, tři metry a delší délky se nedoporučují, bude docházet k propadnutí samotného pravidla, ideální je 2,5 m pro velké a 1,5 m pro malé místnosti). Vodítka, u kterých bude vyrovnána vodorovná rovina podkladového povrchu.

Roztok musí být nasycen jednou rukou. Pak podle majáků je pravidlem horizontální rovina. Po provedení všech prací necháme potěr tvrdit po dobu 3-4 týdnů a denně vlhčíme vodou. Potěsnění může odolat osobě po 48 hodinách. Po třech dnech po vysušení potěru je nutné odstranit majáky a štěrbiny roztokem.

Pro kontrolu kvality potěru je nutné dodržovat normativní index, ve kterém je předepsán, maximální mezera mezi pravidlem a povrchem potěru nesmí překročit 4 mm. Odchylka od vodorovné roviny není větší než 0,2%. Kvalitní potěr by měl být šedý, homogenní bez trhliny, nárazů a jám.

Klepnutím na již zpevněný potěr zjistěte podle kvality práce provedenou práci. Zvuk musí být stejně vyzván na všech místech povrchu. Po všech kontrolách kontroly můžete začít pokládat podlahovou krytinu.

Podlahová podlaha v Irkutsku

33 Masters

Ceny: od 199 do 300 / m2

Ceny: od 299 do 550 / m2

Ceny: od 50 do 1000 / m2

Ceny: od 299 do 550 / m2

  • Podlahová podlaha - 33 masterů na PROFI.RU
  • 69 odborných recenzí
  • Podlahové kravata v Irkutsku od 299 rublů / m2

Kde začít?

Zjistěte, který master hledáte

Získejte od majitelů nabídky s cenou

Komunikujte přímo a vyberte to nejlepší pro vás

Viz též

Ceny: od 250 do 20 000 / bod

Ceny: od 1000 do 6000 / bod

Ceny: od 200 do 1200 / m2

Ceny: od 1499 do 10 000 / m2

Ceny: od 499 do 700 / m2

Ceny: od 150 do 500 / m2

Ceny: od 299 do 450 / m2

Ceny: od 350 do 1500 / m2

Ceny: od 1199 do 2500 ks.

Ceny: od 99 do 500 / m2

Aktuální údaje o vybrané službě

4,14 Průměrné hodnocení

Ceny od 250 do 400 / m2

Recenze

Recenze

Vzdělání a zkušenosti

Pracovní zkušenosti - od roku 2000.

Vzdělání a zkušenosti

Pracovní zkušenosti - od roku 2002.

Recenze

Vzdělání a zkušenosti

Pracovní zkušenosti - od roku 2013.

Vzdělání a zkušenosti

Vzdělání: Profesionální Lyceum č. 29 (Usolye-Sibirskoe), specializace - elektrikář 4. kategorie (1997).

Pracovní zkušenosti - od roku 1997.

Vzdělání a zkušenosti

Pracovní zkušenosti - od roku 2009.

Vzdělání a zkušenosti

Pracovní zkušenosti - od roku 2012.

Recenze

Vzdělání a zkušenosti

Vzdělání: Andijan Civil Engineering College (Uzbekistán), specializace - stavební technik (2001).

Pracovní zkušenosti - od roku 2002.

Vzdělání a zkušenosti

Pracovní zkušenosti - od roku 2004.

Vzdělání a zkušenosti

Vzdělání: Tréninkové středisko "Promstroy" (Irkutsk), specialita - obuv 6. kategorie (2005).

Pracovní zkušenosti - od roku 2003.

Recenze

Vzdělání a zkušenosti

Vzdělání: Státní ústav železnic Irkutsk, specializace - stavba a provoz budov a zařízení, kvalifikační technik (2016).

Cementové pískové podlahové potěry - tajemství rychlého plnění

Oprava je vždy doprovázena řadou problémů, které nelze předem předvídat: poté cement náhle skončil, pak se tapeta uvolnila. Abyste se vyhnuli takovým incidentům, musíte vždy počítat vše a předem uvažovat o svých činnostech. Cementové pískové potěry nejsou výjimkou - všechno by mělo být perfektní, protože kvalita podlahy, její ideální stav bude záviset na výsledku celé opravy.

↑ Co je potěr a proč je to?

Cementový podlahový potěr je způsob vyrovnání povrchu speciálním roztokem, který se skládá z cementu, písku, vody a některých přísad, které mu dodávají další pevnost. Tento typ potěru je poměrně spolehlivý, protože jeho životnost je odhadována za desítky let. Podlaha může být vyrovnána tímto způsobem ve všech prostorách bez ohledu na jejich účel: v bytech, venkovských domech, skladech, saunech, obchodech apod.

Kromě toho cementové pískové potěry mohou sloužit nejen jako prostředek pro vyrovnání podlahy, ale mohou být v zásadě podlahou, například ve skladech nebo ve veřejných lázních.

Dokonce i takové ideální pokrytí má jednu, byť ne velmi významnou, nevýhodu - cementový potěr vyžaduje dlouhé vysychání, na rozdíl od jeho "kolegy", protože má vodu ve svém složení. Mimochodem, o kompozicích. Přísady do potěru a jejich poměry se mohou lišit - nepotřebují ani písek, cement a vodu, můžete zde přidat expandovanou hlinku, pokud potřebujete vytvořit silnou vrstvu, lepidlo, plastifikátor.

Nemůžete se ani obtěžovat s nezávislou přípravou řešení a koupit již hotovou, zejména proto, že náklady na tuto směs lze považovat za cenu cementu a písku, zakoupených samostatně. Složení hotových směsí zahrnuje různé modifikátory a výztužná vlákna, které pomáhají rychle vysušit potěr a zabránit tvorbě prasklin ve smršťování.

↑ Zákon o zlosti nebo existuje šance na staré krytí

Jaký je zákon nerozumnosti a co má co dělat s cementovým potěrem? Je to velmi jednoduché! Odstraňujete podlahovou krytinu a... Oh, hrůza! Pod ním najdete starou podlahu vyčerpanou neustálým mechanickým zatížením, které se před třiceti lety již dostalo do havarijní situace. To je v tomto okamžiku a vyvolalo notoricky známý zákon zlosti. Pak jste chtěli odstranit staré linoleum a dát na něj nové, ale ne, nebylo to tam. Bude nutné odstranit starý potěr a vyplnit nový.

Nejoptimálnější varianta - cement, což by vedlo k ne-li zcela plochý povrch, ale alespoň tak blízko k ní, a na příslušné úrovni zkušeností, tento proces pokračuje hladce, jak se říká „bez problémů“.

Chcete-li odstranit starý potěr, musíte použít děrovačku nebo zdvihák. Mimochodem, druhý je mnohem pohodlnější, protože jeho síla je několikanásobně větší než klasický děrovač.

Zničit "pozůstatky bývalého luxusu", musíte vše pečlivě vyčistit, nezůstávejte žádné stopy a teprve pak jděte do další fáze.

Odstranění starého potěru. Popelnice samozřejmě hodně, ale všechno bude perfektní

Ano, starý kryt má šanci, pokud má více či méně plochý povrch, na kterém jsou (nebo téměř) žádné trhliny a štěpky. Tento potěr může být jednoduše naplněn samonivelační kapalinou, která dává podlaze ideální hladkost nebo "náplast" do jám s roztokem.

↑ Proč potřebujeme majáky?

Zvláštní otázka však někteří nerozumějí, proč jsou majáky potřebné a raději dělají vše podle zraku. Je lepší nechat takové pokusy, protože "oko" je pro každého jiné, a stěží nemůžete vyrovnat podlahu pouze s vaší vizí.

Instalace majáků je nejtěžší etapou vyrovnání podlahy pomocí potěru, ale pokud máte laserovou hladinu, nebude to trvat hodně času. Po zřízení úrovně v centru místnosti nebo připevnění na stěnu můžete bezpečně převzít práci, a to pro vyrovnání.

Laserová hladina je dobrá, protože vytváří rovnoměrnou virtuální rovinu, což usnadňuje nastavení majáků. Zasuňte jeden konec místnosti na stěnu škrabky do výšky budoucího potěru (délka škrabky by měla být nejméně 10 mm), potom se ujistěte pravítka a umístěte jej vertikálně přímo na bodovací šroub. Na místě, kde pravidlo překračuje laserový paprsek, si všimněte.

Zde je to - hladina laseru

Na druhém konci místnosti je třeba provést přesně stejný postup - našroubujte šroub, nastavte pravidlo a se zaostřením na značku nastavte výšku šroubu, zkroutí nebo naopak zkroutí. Musíte tedy označit celou plochu místnosti, ale příliš často šrouby nesroubovat, stačí je umístit na vzdálenost rovnající se délce pravidla.

Žádná úroveň laseru? Nezáleží na tom! Použijte vodu nebo stačí vytáhnout linku.

Po dokončení označení můžete pokračovat přímo k instalaci majáků. Pokud vaše potěry nejsou příliš tlusté, dokonce tenké, pak mohou být majáky vyrobeny přímo z cementové kaše, která úhledně zapadá do ne příliš širokého lůžka mezi šrouby. Potažením roztoku lepicí páskou (tak, aby nedodrželo pravidlo) jej zatlačte dolů stejným pravidlem, dokud se na obou stranách nezastaví samořeznými šrouby. Po této jednoduché manipulaci zkontrolujte hladinu majáku a odstraňte přebytečný roztok špachtlí. Po uplynutí 12 až 15 hodin, kdy hřebeny úplně vyschnou, můžete odstranit škótku a vyléčit potěr.

Je-li tloušťka potěru větší než 5 mm, můžete instalovat běžné majáky, které se používají pro omítání stěn. V tomto případě je třeba šrouby zkroucit o vzdálenost 50 cm. Dále na šrouby položte malou hromadu z roztoku (nejlépe se nevyvíjí souvislé lůžko, jelikož je vysoká pravděpodobnost prasklin) a vložte majáky do nich, dokud se v nich nenacházejí elastické šrouby. S pomocí úrovně se ujistěte, že vaše práce není marná a vy jste udělali všechno v pořádku. Odstraňte přebytečný roztok špachtlí.

↑ Příprava směsi. Prostě kolem komplexu

Pokud jste se vypořádali s majáky, pak s přípravou směsi potěru můžete také zvládnout, protože není třeba zvláštní mysli, stačí dodržet určitá pravidla a sledovat rozměry.

Cementová malta na potěry se připravuje velmi jednoduše, i když existuje mnoho takových "receptů". Existuje však ten, který již několik desetiletí úspěšně používají stavitelé.

Takže na 1 kg cementu si vezměte 3-4 kg řek písku a 0,5 litru vody. Tato směs musí být důkladně promíchána na homogenní konzistenci a je vhodné, aby to nebylo v obrovském kontejneru (někteří obzvlášť líní to dělají přesně), ale v konvenčním kbelíku. Takže můžete ovládat spotřebu směsi a samotné řešení bude vždy čerstvé.

Můžete přidat změkčovadlo, které chrání potěr před praskáním, ale jeho použití není obecně nutné. A můžete si již koupit hotovou směs pro potěry a ušetřit čas a sílu, které budete ještě při lití užitečné.

↑ Plnění potěru. Radujte se - jste na domácím úseku

Po zanechání všech nejtěžších věcí (vyznačení, nastavení majáků) můžete trochu odpočinout a udělat voděodolnost podlahy. Samozřejmě, že v tomto případě nebudete schopni odpočívat, protože hydroizolační práce vyžadují stejnou pozornost pro vaši osobu, stejně jako další opatření pro pokládku potěru.

Všechny spoje a mezery mezi deskami by měly být mazány směsí hydroizolace a na obvodu místnosti máte k upevnění tlumícího pásku, které dále chrání potěr ze sezónních kmenů „komprese protažení“ typu.

Tato páska má adhezní vrstvu, díky níž je držena na stěně. Nezapomeňte, že jeho výška by měla být o něco větší než tloušťka potěru, jinak by se roztok prostě dostal do mezery mezi stěnou a páskou.

Poté, co se potěr vytvrdí, jsou přebytečné pásky tlumiče řezány běžným nožem a vytvořená štěrbina se úspěšně "skrývá" za deskou soklu.

Těsnění pásu klapky

Takže je čas začít nalévat řešení. Nejlepší je začít od stěny naproti tomu, kde jsou dveře. Po přípravě směsi pár kbelíků jej nalijte do vzdáleného rohu mezi dvěma majáky a okamžitě začněte vyrovnávat pravidlo potěru. Pohyby by neměly být pouze "pro sebe", ale také vpravo a vlevo - takže můžete rovnoměrně distribuovat řešení a vytvořit hladký a hladký povrch.

Vyrovnání potěru podle pravidla

Doporučuje se vyrovnat potěr až na konec, takže okraje majáků zůstávají 1-2 mm, protože v každém případě se roztok trochu usadí.

Zatímco rovnáte první dávku směsi, váš asistent (pokud nějaký) musí připravit druhý. Celý proces bude tedy spojit a části potěru vysuší současně.

↑ Péče o pokožku

Druhý den po nalití potěru už můžete chodit, ale musíte to udělat pečlivě, aby nedošlo k poškození povrchu. Proč se vůbec kolem? Poté, že je nutné pečlivě odstranit přebytečné roztoky a otřít potěr strouhákem, aby byl ještě hladší.

Stává se také, že po vysušení na povrchu potěru se objevují majáky, stanou se příliš nápadní a někdy i ošklivě vystupují. Mohou být jednoduše odstraněny a zbývající otvory opatrně uzavřeny roztokem. Totéž lze provést s malými prohlubněmi, které se objevily po smrštění smršťováním. Ale hrboly se musí pokusit odstranit pravidlo, hlavně je to udělat nejlépe první den, jinak bude těžší se je zbavit později.

K dosažení dodatečné pevnosti je možné provádět stěrkovací postup pomocí kovové hladítka a čistého cementu. To se děje, když spojka už trochu popadla a můžete bezpečně projít po něm. Podstata práce je jednoduchá: rozptylujte cement na povrch čerstvého potěru a vyhlaďte ho hladícím žehličkem. Tímto způsobem zabijete dva ptáky s jedním kamenem - přidejte dodatečnou trvanlivost a hladkost k potěru.

Ale to zde nezastaví, musíte povrch podkladu vždy jednou za 2-3 týdny ponořit vodou pomocí spreje nebo válce. To je děláno pro ochranu podlahy před praskání a dává mu extra sílu.

Tak by měl vypadat výsledek vaší práce

Jak jste se dokázali ujistit, že cementové podlahové potěry s vlastními rukama nejsou tak hrozné zaměstnání, jaké obvykle představují všichni. Mnozí, kteří si stále myslí jen na opravu, mají skládačky, jak se vyhnout takové události, ale ani nehádají, jak jednoduché je všechno. Nemysli, ale jednat, protože čím dřív začnete opravovat, tím dřív dokončete.

Rychlý a spolehlivý způsob dělení potěru je mechanizovaná technologie

Řešení je polosuché, bez úniku, nedochází ke vzniku prasklin.

Ten, kdo se musel zabývat zařízením běžné cementové pískové potěry na vlhké technologii, ví, jak je tento proces obtížný. Kromě značného smršťování malty, která vyžaduje dodatečné vyrovnání sypkých podlah, vzniká problém úniku cementového mléka skrze štěrbiny v podlaze a technologickými otvory v podlaze. Proto v obytném domě musí být tato práce provedena velmi pečlivě a pečlivě, aby nedošlo k poškození sousedů na podlaze, je nutné provádět důkladnou hydroizolaci podlahy.

Tyto nevýhody neexistují v předním způsobu cementového potěru - který nevyžaduje velký objem vody a důkladnou hydroizolaci podkladu. Polosuchá potěra, na rozdíl od obvyklého, získává sílu pro zátěž pro chodce za pouhých 12 hodin a nepotřebuje další činnosti, jako je např. extrakce "majáků" a jejich utěsnění řešením, odbourání přebytku v budově "prAvil". Paul, lemované tie na mokré technologii tuhne déle, pro který by se pohyboval kolem na něm bez poškození, které se vyskytují promáčknutí, škrábance, a položení podlahové krytiny může být provedeno ne dříve než 10-15 dní, kompletní řešení dojít smršťování, to dochází při odchodu vlhkosti. Na polosuchém potěru můžete bez problémů jít následující den po položení a práci po dvou dnech. Technologie semi-vazby jsou mnohem čistší, než mokré protože zásoba cementu písku malty se provádí přímo na místě instalace speciálních gumových hadic. Z malty v místnostech tedy prakticky neexistuje stavební prach a nečistoty. Rychlost pokládky polosuchého potěru je velmi vysoká, takže pro tuto technologii je možné pouze jednu směnu, a to až na 250 m2 podlahové plochy. Tento potěr je vyztužen polypropylenovými vlákny, což výrazně zvyšuje odolnost proti praskání. U polosuchého potěru je možné bez omezení použít i jinou inženýrskou komunikaci, systém topení nebo elektrický kabel teplé podlahy. Důležité je také, aby polosuchá podlahová potěra zařízení umožnila získat dokonale rovný povrch. Tím se vyloučí řada dodatečných prací na vyrovnávání a použití drahé samonivelační směsi a to je významná úspora při opravách.

Pro všechny typy podlah: domů, bytů, kanceláří, obchodů, skladů, sportovních zařízení..

Polosuchá technologie se osvědčila nejen na podlahách, ale i na plochých střechách, terasách, balkónech, otevřených prostorech. Umožňuje provádět kvalitativně složité křižovatky a křižovatky do budov. Takové potěry lze snadno položit na konvexních a nakloněných plochách. Péče o polosuchý potěr je velmi jednoduchá a spočívá v jeho pokrytí polyethylenovou fólií, která snižuje odpařování vlhkosti a eliminuje negativní účinky průvanů. Čerstvě položený, polosuchý potěr by měl být lehce ošetřen vyhlazovacím strojem, který dále posiluje a posiluje povrchovou vrstvu.

  • Sociální Sítě