Loading

Jaká je minimální vrstva podlahového potěru, kterou můžete udělat?

Betonový povrch, který se nazývá potěr, slouží jako základ pro konečnou úpravu podlahy v bytech a domcích, jak starých, tak nově postavených. Chcete-li nezávisle vytvořit podlahovou krytinu, musíte zjistit, jaký druh materiálu je třeba koupit a v jakém množství. Měli byste také určit, kolik cm by mělo být podlahovým potěrem.

K čemu je potěr?

Na betonové základně zobrazené na fotografii jsou přiřazeny určité funkce.

Vrstva cementového potěru, která je důležitou součástí podlahové konstrukce:

  • poskytuje pevnost podlahové krytiny;
  • Vytváří rovný a hladký povrch, který je nutný pro správné pokládání dlaždic, linolea nebo laminátu;
  • umožňuje rovnoměrné rozložení zatížení na překrytí mezi podlahou, které se nachází pod ním, což prodlužuje jejich životnost;
  • pomáhá při uspořádání svahů, pokud jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

Požadavky na to, jak by měl být podlahový potěr:

  • silné a schopné vydržet značné zatížení, které vznikají, když se lidé pohybují po povrchu a z nábytku uspořádaných v místnosti;
  • mít stejnou hustotu v celém podlahovém krytu - prázdná místa v něm, praskliny a štěpky jsou nepřípustné;
  • s plochou horizontální plochou (maximální přípustný sklon by neměl překročit 0,2%.).

Životnost podlahy a její pevnost je přímo ovlivněna výškou podlahového potěru v bytě nebo v soukromém domě. Žádný odborník nebude volat číslo označující optimální hodnotu potěru pro drsnou vrstvu.

Tento parametr závisí na:

  • místo určení místnosti, ve které se opravy provádějí;
  • velikost očekávaného zatížení;
  • druh půdy (pokud se používá jako základ).

Z výše uvedených charakteristik závisí nejen to, kolik centimetrů podlahového potěru bude, ale také výběr betonu z cementu používaného pro míchání roztoku a potřebu použití výztužných prvků.

Možnosti posazení

V praxi se používají tři typy potěrů v závislosti na jejich tloušťce:

  1. První typ je základem malé tloušťky. V tomto případě použijte materiál, jako je samonivelační směs, která po vylévání nepřekročí výšku 2 centimetry. V tomto případě se nepoužívají výztužné prvky.
  2. Druhým typem je hrubovací základna o tloušťce nepřesahující 7 centimetrů. Tato výška vrstvy umožňuje položit výztužnou síť nebo použít výztuž. Udělej to pro podlahovou konstrukci železobetonu.
  3. Třetím typem je vrstva o maximální tloušťce, ale ne více než 15 centimetrů, což je monolita s vyztužením uvnitř. Takovýto výsek se používá, když bude současně i podlaha a základy konstrukce.

Výsledkem je, že tloušťka základny podlahové konstrukce závisí na druhu materiálů, které budou použity při uspořádání drsné podlahy. Pokud se má nalit betonové řešení s přidáním zátěže, nelze použít minimální vrstvu potěru. Faktem je, že velikost frakcí sutiny vám nedovolí vytvořit tenký základ pro podlahovou krytinu.

Naplnit minimální tloušťku potěru bude tou nejlepší volbou, a další samonivelační sloučeniny, které jsou určeny pro konečnou úpravu povrchů před instalací podlahy (čti: „Jaká je minimální tloušťka potěr - normy a předpisy“). Tento druh kompozice vám umožňuje vytvořit tenkou a dokonale vyrovnanou vrstvu.

Když se plánuje vytvoření podlahového vytápění, je třeba věnovat zvláštní pozornost takovému parametru potěru jako jeho tloušťce. Hlavním požadavkem v tomto případě je kompletní pokrytí topných těles pomocí betonové vrstvy. Vzhledem k tomu, že standardní průměr potrubí je 25 milimetrů, musí být tloušťka potěru pro konstrukční zařízení teplé podlahy 50-70 milimetrů.

Odborníci se domnívají, že pro zajištění řádného fungování systému a kvality vytápění místnosti stačí nalít betonovou vrstvu asi 40 milimetrů nad potrubím. Vyšší potěry komplikují proces úpravy přívodu tepelné energie, protože většina z nich se dostane do vytápění betonu.

Kromě toho, čím silnější je betonová vrstva, tím výraznější bude mechanický efekt na stěny místnosti. Chcete-li vyloučit negativní důsledky před nalitím roztoku, je nutné slepovat stěny kolem obvodu místnosti speciální páskou.

Utahování minimální tloušťky

V souladu s normami SNiPa se minimální vrstva podlahového potěru může rovnat 2 centimetrem. Tento parametr se liší v závislosti na použitém materiálu. Když je potěr vyroben na bázi kovového cementu, stačí 2 cm. V případě, že se neplánuje použít výztužný prvek pro nalévání, minimální vrstva betonu nesmí být menší než 4 centimetry. Faktem je, že tenká základna nemůže poskytnout potřebné provozní parametry.

Tenký potěr podlahy se nalije na betonovou základnu za předpokladu, že výztuž není použita a je zde rovnoměrný drsný povrch. Nedoporučuje se jej používat při opravách v technických budovách a tam, kde je plánováno, že bude působit zvýšené mechanické zatížení na podlaze. V bytech a apartmánech je chodba, koupelna a kuchyň.

Způsob uspořádání potěru majícího minimální tloušťku na základním povlaku se skládá z postupných kroků:

  1. Nalijte, vyrovnejte a pečlivě kompaktujte polštář z písku a štěrku.
  2. Uložte hydroizolační materiál, například polyethylenový film.
  3. Namontujte výztužnou síť.
  4. Mount majáky - orientační body.
  5. Připravte roztok.
  6. Naplňte směs.

Jak již bylo zmíněno, tloušťka potěru s výztuží by měla být nejméně 4 centimetry. Vzhledem k přítomnosti síťoviny a minimální výšky betonové vrstvy se k přípravě malty pro nalévání používá malý zlomkový kámen nebo štěrk. Pro zvýšení pevnosti povlaku je třeba do směsi přidat změkčovadla.

Maximální výška výseků

Žádná norma nestanoví maximální možnou tloušťku potěru. Tento parametr závisí na několika faktorech a je určen konkrétně pro každý konkrétní nátěr. Ale jak ukazuje praxe, nalévání výklenku o výšce více než 15 centimetrů je ve většině případů nepraktické, neboť to bude poměrně drahé opatření, pokud jde o stavební materiály a čas.

Je zcela opodstatněné vybavit povlak s maximální tloušťkou pouze v místnostech, kde se na podlahové krytiny působí velké zatížení, například v garážích.

Rovněž se nalévají vysoké potěry, když jsou v budovách součástí nosných konstrukcí. V důsledku toho se monolitický povrch maximální tloušťky stává jak podlahou, tak základem. Podle mistrů by měl být zvýšení výšky potěru v případě, kdy je základna podlahové konstrukce problémovou zemí.

V některých situacích se zvýší tloušťka betonové vrstvy, aby se skryly významné rozdíly, které na povrchu drsné podlahy existují. Před přijetím rozhodnutí o plnění potěru o výšce 15 centimetrů doporučují profesionálové posoudit možnost použití sutiny nebo hliněného kamene k odstranění nerovností. Ostré změny můžete také odstranit pomocí výkonného zdvihacího mechanismu.

K odstranění významných defektů drsného povrchu není v tomto případě vhodný minimální (tenký podlahový potěr), ale počet potřebných stavebních materiálů bude menší. Použijete-li pouze konkrétní řešení k odstranění velkých kapek rovnajících se 15 centimetrech, potom budou náklady na stavební materiály a práce stavitelů obrovské množství.

Naplnění potěru s maximální tloušťkou pro uspořádání podlahového systému s teplou vodou by nemělo být, protože taková výška betonové vrstvy umístěné nad topným tělesem neumožní, aby se ohřátá podlaha rychle zahřála. V důsledku toho bude účinnost struktury pro vytápění minimální s výrazným množstvím nákladů na vytápění.

Pojistné materiály

Existují dva způsoby uspořádání potěru:

  • s použitím cementové malty;
  • s použitím speciální suché směsi.

Při použití cementové kaše se konečně získá betonový potěr a v druhém případě polysuchý potěr. Široce rozšířené pokládání vrstvy betonu, která má řadu vlastností. Roztok se smíchá z cementu, tříští se pískem a vodou.

Je žádoucí, aby cement nebyl nižší než stupeň M300, protože pouze 3-5 milimetrové frakce částic jsou schopny poskytnout vysokou kvalitu konečného nátěru. Použití třískového pískování bude také dobré pro výsledek práce, protože se zlepší přilnavost součástí řešení.

Pro zvýšení pevnosti podlahové krytiny, která má být vytvořena, a zabránění jejímu praskání v budoucnu, do cementové směsi se přidávají plastifikátory. Jsou to speciální přísady, které přispívají k síle a plasticitě vytvořené vrstvy.

Použití plastifikátorů pro výrobu malty je nutné pro tenké nalévání podlahy, například může být pod podlahou minimální potěr (pro více podrobností: "Klouzání dlaždice - zařízení s vlastními rukama"). Bez těchto speciálních přísad nesmí být výška betonové vrstvy menší než 4 až 5 centimetrů, a proto je nutno přidat je do lejací směsi.

Konečné sušení cementové kaše trvá dlouhou dobu a během tohoto období nelze zapnout podlahové vytápění. To trvá nejméně jeden měsíc. Sušicí povrch musí být pravidelně navlhčen vodou, aby nedošlo k vzniku prasklin (viz také: "Jak dlouho vytéká cementový potěr - pravidla sušení").

Stále populární v posledních letech je uspořádání podlahové konstrukce s použitím speciálních tzv. Polosuchých směsí. Tento způsob instalace potěru nevyžaduje použití velkého množství vody a povrch, který vzniká, se rychle zasychá a má vyšší pevnost. Obchodní síť nabízí velký výběr speciálních směsí pro opravy podlahových krytin a stavbu základů pro ně.

Vyplněný polosuchý potěr v porovnání s cementovou maltou vysuší mnohem rychleji. Hlavním předpokladem pro kvalitní výsledek v tomto případě je dodržení podmínek stanovených výrobcem výrobku. Po uplynutí požadovaného času je možné začít pokládat dokončovací vrstvu a připojit vytápěcí konstrukci v případě, že byla uspořádána teplá podlaha.

Obvykle se používají suché směsi, pokud je časování stavebních prací omezené a musí být dokončeny co nejrychleji. Tento povlak má vynikající zvukovou a tepelnou izolaci a je odolnější proti praskání a delaminaci. Po ztuhnutí směsi je povrch dokonale hladký.

Výběr tloušťky podlahového potěru

Jedním z nejjednodušších a nejúčinnějších způsobů vyrovnání povrchu podlahy je potěr. Současně utahovací vrstva, která je silná a odolná vůči různým druhům vnějších vlivů, zajišťuje také ochranu podlahového vytápění (kabel nebo vodu). Umožňuje také zvýšit zvukovou a tepelnou izolaci v místnosti. Než vytvoříte tuto vrstvu, musíte nejdříve určit její materiál a pak tloušťku podlahové desky, která se vybírá v závislosti na řadě faktorů.

Hlavní klasifikace

Neexistuje přesná metoda pro určení, která tloušťka potěru by měla být v bytě, v soukromém domě nebo v technickém zařízení. Navíc tento parametr závisí na různých podmínkách:

  • pro první patra - od země, na které je budova postavena, nebo z přítomnosti sklepa;
  • pro výše uvedené prostory - od typu intersticiálních podlah a potřeby zvukové izolace;
  • od stupně nerovnosti podlahy;
  • od jmenování místnosti;
  • z materiálu, ze kterého je potěr vyroben, a jeho typu (suchý, polosuchý nebo mokrý).
Rozdíly v úrovni podlahy

Pro vyrovnávání podlah v bytě s rozdílnými rozdíly v úrovni je možné kombinovat cementové a sypké podlahy, což výrazně sníží spotřebu materiálu.

Na výšku vrstvy konstriktoru je rozdělena do tří skupin - minimální, střední a maximální.

Nejoblíbenější jsou možnosti, které poskytují, šetření materiálu a zvýšená trvanlivost. Minimální výška podlahového potěru je 20 mm. A pro nalévání vyžaduje pouze hydroizolaci a speciální materiál, což je samonivelační směs (sádra nebo cementový písek). Majáky a výztuhy pro takovou ztužující vrstvu nejsou vhodné.

Minimální tloušťka podlahového potěru se zpravidla provádí pro podlahovou krytinu s malými rozdíly při použití samonivelačních podlah. Nejmenší tloušťka sypkého potěru je 5 mm, i když existují také směsi umožňující vytvoření vrstvy 1 mm.

Chcete-li vytvořit středovou vrstvu od 10-70 už používejte betonové nalévání nebo stále rostoucí popularitu polosuchý potěr. Pro srovnání se obvykle používají T-majáky, přesto jsou vhodné i dřevěné lamely a dokonce i kovové trubky. Hodnota takové výšky podlahového potěru v bytě je v rozmezí 5 až 70 mm. Vodítka jsou umístěna ve vzdálenosti 1000-1500 mm, v závislosti na délce pravidla. Před odlitím cementový potěr, uspořádat první hydroizolační vrstvy, a potom v případě potřeby položeny výztužný materiál (mesh), a pak se -. vyrovnávací mazanina jejíž tloušťka spolu s výztuží by neměla být menší než 4 cm Vzhledem ok a poměrně malé výšce, které se použijí betonu s přídavkem malých frakcí sutiny.

Přibližná tloušťka maximálního podlahového potěru dosahuje 100-170 mm. Utěsnění vrstvy, která je tlustší než 17 cm, je iracionální - především díky vysokým nákladům a za druhé z důvodu výrazného snížení výšky místnosti. Obvykle je tato tloušťka potěru v bytě potřebná pouze při přípravě základů, což je jak podlaha, tak i místností s vysokým zatížením. Například pro garáže a čerpací stanice. A maximální tloušťka potěru v bytě zřídka přesahuje 50-120 mm. Dobrým a levným způsobem vyrovnání podlahy je hliněný potěr.

Podložky podlahy používají jako zásypy expandovanou hlínu

Závislost tloušťky na složení konstrikční vrstvy

Nejvyhledávanějším materiálem pro smršťovací vrstvu jsou cemento-pískové směsi. Při jejich použití začíná minimální tloušťka polosuchého potěru 30 mm. Právě tato hodnota parametru umožňuje skrýt i velké nepravidelnosti a vyhnout se praskání. Obvykle je lití podlahového potěru, jehož tloušťka není podstatně větší než minimum, z písku a cementu v poměru 3 k 1. V případě potřeby kompenzujte významné rozdíly pomocí podsypku. A pokud je rozdíl v povrchových hladinách v různých místnostech poměrně velký, s výjimkou cementu, použije se betonový beton, který zvyšuje tloušťku na 80-150 mm, aniž by výrazně zvyšoval hmotnost konstrukce.

Při použití vyrovnávacích roztoků sádrovce se výška vrstvy obvykle pohybuje v rozmezí 2 až 10 cm. Minimální podlahový potěr navíc nezajišťuje vyztužení. Mezi výhody sádrové vrstvy patří rychlé sušení a relativně malé smrštění. Nevýhody zahrnují nízkou odolnost proti vlhkosti, díky čemuž materiál nemůže být použit jako základ pro dlaždice.

Při použití suchého způsobu vyrovnání podlahy závisí tloušťka na počtu a velikosti nepravidelností. V tomto případě platí, že minimální tloušťka pro pokládací listy GVL v bytě začíná na 30 mm. Pokud se tato vrstva zmenší, listy GVL nahoře nahoře se mohou pohybovat, čímž je struktura nestabilní a schopná se zhroutit dobře před koncem její životnosti.

Suchý potěr pomocí listů GVL

Další funkce výběru tloušťky

Hodnota minimální vrstvy potěru v bytě je téměř vždy individuálně určena. Následující odstíny jsou vzaty v úvahu:

  • pokládat izolaci na kabelovém topném systému. V tomto případě vytvořte vyrovnávací podlahový potěr o tloušťce nejméně 40 mm;
  • Nedostatek izolace a zvukové izolace pro případy, kdy se instalace utahovací vrstvy provádí bezprostředně na betonových deskách. Tloušťka tohoto potěru začíná na 2 cm;
  • Přítomnost vodního podlahového vytápění, vyrobeného z trubek o průměru 1/2 "až 1". Při zohlednění parametrů potrubí bude minimální podlahový potěr v bytě 25-30 mm.
Výška nového cementového podlahového potěru

Topný systém může výrazně ovlivnit konstrukci utahovací vrstvy. Vzhledem k tomu, že má "teplá podlaha" vysokou teplotu, roztírá se potěr. A tudíž u křižovatek se stěnami musí být vloženy speciální stuhy, které neumožňují deformaci během roztažení. V tomto případě není doporučena maximální tloušťka podlahového potěru v bytě za přítomnosti ohřevu vody pod podlahovou krytinu. Optimální varianta je od 40 do 60 mm, zatímco zvýšení výšky vrstvy může vyžadovat velké množství energie pro ohřev místnosti.

Výpočet základních parametrů

K určení toho, jaký má být podlahový potěr, a proto a jaká bude spotřeba materiálu a teoretických vlastností konstrikční vrstvy, je nutné provést měření. Postup je následující:

  1. Stávající povlak je zcela demontován (demontován nebo odstraněn perforátorem a ručním nástrojem) k velmi betonové desce;
  2. Stěny jsou označeny štítky - v jedné zcela horizontální rovině a ve vzdálenosti asi jeden a půl metru od sebe. K tomu použijte hladinu (standardní vodu nebo laser);
  3. Značky jsou spojeny čárou a od několika bodů se měří vzdálenosti k podlaze. Minimální hodnotou a rozdílem od maximálního rozdílu je tloušťka potěru. Pokud v místnosti není ohřev vody, může být horní úroveň bodem, jehož vertikální vzdálenost od konvenční referenční roviny bude menší. V jiných případech se výška vrstvy zvýší na požadovanou hodnotu;
  4. Vypočítejte množství směsi, které bude nutné pro vytvoření utahovací vrstvy. K tomu použijte hodnotu minimální tloušťky polosuchého podlahového potěru, který je vhodný pro konkrétní podmínky. Celková hmotnost konstrukce a další parametry jsou určeny výškou vrstvy a plochou místnosti - náklady, množství cementu a písku (hlavní materiály, ze kterých je potěr vyroben).

Chcete-li zjednodušit výpočty, můžete použít kalkulátor online pro výpočet materiálů. Ve stejné době, zadáte ve formě takových ukazatelů, jako je plocha, a že tloušťka, která by měla být podlahové potěry v bytě. Také je třeba zvolit značku potěru (zpravidla je to М200 nebo М300) a cement (М300 - М500). Někdy v těchto kalkulačkách je uvedena i cena materiálů, což umožňuje zjednodušit výpočet odhadu.

Konečnou fází výpočtu je samotné zařízení. Pro tloušťku 20 až 30 mm se používá samonivelační vrstva, pro kterou nejsou vodítka potřebná. Při instalaci potěru s vyšší výškou lze použít polosuchou nebo suchou techniku ​​s majáky. V prvním případě se materiál plní pásy až do šířky 1 m. V druhém zvláštním šíření směsi nad zásypem (keramzit, perlit, vermikulit) - například Knauf - a sádrové desky použít jako nejhořejší vrstva.

Závěry

Určení tloušťky podlahového potěru v bytě byste měli být vedeni nejen potřebou vyrovnání podlahy. Racionální přístup k výpočtu výšky zúžení vrstvy ušetří jak materiál, tak čas pro jeho uložení. Navíc minimální tloušťka podlahového potěru v bytě, přípustná za určitých podmínek, poskytne poměrně malý pokles výšky místnosti.

Jaká by měla být minimální tloušťka podlahového potěru?

Při stavbě domu, při opravě nové budovy nebo při dokončování v sekundárním bydlení je nezbytně nutné vylepšit vydání podlahového potěru. Jaké jsou jeho rysy, jaké typy pohlaví se používá, jaká je minimální tloušťka vrstvy, bude tento článek diskutován.

Funkční účel

Screens - to je první fáze, která věnuje pozornost opravě. Často celkový vzhled a spolehlivost místnosti závisí na kvalitě jeho zařízení. Není možné položit rovnou podlahu a bezpečně uspořádat nábytek bez pevného, ​​pevného a trvanlivého podkladu.

Základní funkce potěru:

  • Jedná se o hrubou vrstvu pro povrchovou úpravu různých druhů: laminát, linoleum, deska, dlaždice.
  • Slouží k vyrovnání základny (betonové, dřevěné a jiné). Mohou dosáhnout i významných nesrovnalostí, houpaček a různých vad. Potěsnění vám umožňuje vyhlazovat všechny a zaručit dlouhou životnost podlahy.
  • Poskytuje na podlahách stejnoměrné dynamické a statické zatížení a prodlužuje dobu jejich provozu.
  • Pokud je v místnosti zajištěna technologická předpojatost (například v koupelně, která usnadňuje odvodnění vody a nedopadá ji do jiných částí domu), pak je nejlépe poskytnout potěr.
  • Určité typy potěrů jsou navrženy tak, aby zajišťovaly zvýšenou zvukovou izolaci a ochranu tepla.
  • Potěr je namontován na teplé podlaze, v případě potřeby skrýt různé komunikace.

Zařízení

Jaký druh mazaniny si vyberete, jaké další vrstvy budou v podlahové krytině, závisí na účelu místnosti a typu domu (soukromý, byt, technická místnost, cihla, dřevo).

Ne tak dávno existovaly populární potěry, skládající se z vrstvy domácí cementové směsi. Lidé smíchal cement s vodou a pískem, výsledné řešení bylo nalit do důvodů v bytech a domů. Nevýhodou této metody je poměrně hodně. Potěr se ukáže být těžký, může mít příliš drsnou nerovnost. Doba schnutí je dlouhá, jestliže jsou zaručeny poměry hnětení, nekvalitní cement, pokles teploty a vlhkost při sušení prasklin, jsou zaručeny trhliny.

V současné době se používají také cementové směsi, ale především při výrobě víceúrovňových potěrů. Existuje však mnoho moderních materiálů pro podlahoviny.

V obchodech se potěry prodávají ve formě vaků s práškem. K dispozici jsou jak hrubé, tak dokončovací laky. Nejdříve zředěnou vodou podle pokynů pro hrubou vrstvu, nalijte a usuší. Na to již ukládá tenkou povrchovou úpravu. Ve směsi přidejte speciální změkčovadla a přísady, které zvyšují jejich pevnost a snižují dobu schnutí.

Pokud se jedná o běžnou cementovou směs o velké tloušťce, povlak může vyschnout déle než měsíc, pak se moderní práškové povlaky několik dní suší.

Dalším plusem některých komerčně dostupných práškových směsí je to, že není třeba je vyrovnávat. Vylijte roztok na podlahu a vytváří rovnoměrný povrch.

Potěrové potěry jsou vyráběny na bázi cementu a sádry. V prvním případě může být povlak položen v suchých i mokrých místnostech. Sádrové směsi jsou šetrnější k životnímu prostředí, ve vzduchu, ale mohou být použity pouze pro suché prostory.

Jednosložkové i vícevrstvé potěry se s výhodou aplikují na hydroizolační vrstvu. Je vyroben natíráním asfaltovými tmelem, speciálními sloučeninami nebo ruberoidy.

Pokud je potěr položen přímo na základnu bez podložky, považuje se to za svázané. Výhodou takové drsné vrstvy je její schopnost odolat zatížení. Při procesu tuhnutí však vrstva může způsobit různé smrštění na zemi. A pokud se váš byt nachází v prvním patře, nebo opravy jsou prováděny v soukromém domě s vlhkým suterénem, ​​může parní vlhkost ovlivňovat pevnost potěru skrz pozemek.

Je-li mezi deskami a vrstvou drsné podlahy ještě jedna vrstva, je obvykle položena s polyethylenovou fólií nebo asfaltovým papírem.

Montovaný potěr je velmi snadné sestavit díky tomu, že zde nejsou žádné mokré práce. Jednotlivé díly se suchým zásypem jsou spojeny speciálním způsobem. Vrstva je často docela působivá a dosáhne se dobrého hluku a tepelné izolace. Překryvné listy GVL. Dokončovací nátěr lze instalovat ihned po namontování potěru.

Pokud potřebujete izolovat pokoj a chránit před vlhkostí, můžete položit plovoucí potěr. Její význam spočívá v tom, že je nezávislý a nedotýká se povrchu podkladu a stěn.

Podklad je obvykle vodotěsná vrstva, například polyethylenová fólie, stejně jako desky z dřevotřískové desky, minerální vlny nebo polystyrenu. Izolují vlhkost, uchovávají teplo a fungují jako zvuková izolace. Po stranách je potěr oddělen tamponovou páskou. Hlavní vrstva se skládá z běžné cementové směsi vyztužené pro větší pevnost v tlaku.

Ve fyzickém stavu můžeme rozlišovat různé typy hrubých povlaků:

  • Kapalina. Vodný roztok směsi cementového písku nebo betonu se zředí. Tato metoda se používá, pokud jsou v základně podstatné rozdíly a je třeba je vyrovnat. Ve směsi lze přidat keramzit různé frakce. Vrstva se nalije a sladí s pravidlem. Po vysušení je nejvhodnější, aby se na ni dostalo samonivelační povrchové úpravy.
  • Polosuchá. Řešení je hněteno, stejně jako v předchozím případě, vodou. Ale použijte to minimálně. A směs je velmi hustá. Její šíření a úroveň. Fyzicky je to docela těžké, ale pokud nechcete vytvořit podlahovou hydroizolaci, pak je to optimální směs, která ochrání sousedy před únikem.
  • Suchý. Nyní je tato metoda velmi populární. Jako zásyp použijte hlinitý nebo vermikulit. Zakryjte ji vrstvami GVL, spojte je navzájem a lepte švy. Podlaha je teplá a nese velké zatížení. Plus frakční materiály jsou spíše rozpočtové a nepřenášejí značnou zátěž na desky, i když mají silnou vrstvu.

Základní požadavky

Při instalaci potěru je třeba dodržovat určité požadavky:

  • Především musíte důkladně vyčistit základnu, zkontrolovat ji a posoudit stav. Neměl by být štěpený ani prasklý. Pokud jsou přítomny, opravte je. Roztříděte tyto vady pomocí základního nátěru a poté naplňte běžnou cementovou směsí nebo speciální opravnou hmotou. To vám ušetří nejen od sousedů, ale také zajišťuje pevnost a trvanlivost podlahy.
  • Pokud vyplníte potěr na vrstvu hydroizolace, měly by být tyto vrstvy pokryty stěnami o výšce 10-15 cm.

V případě průběžných pevných nebo polosuchých potěrů musí být stěny instalovány pomocí klapek. Bude působit jako kompenzátor pro rozšíření deformace.

  • Všechny práce týkající se ředění vody by měly být prováděny při teplotách plus. S výhodou nad 3 až 5 ° C. Při nižších teplotách bude spolehlivost vašeho návrhu velkou otázkou.
  • Podklad musí být vždy úplný a rovnoměrný. Vady a různé tloušťky vedou k nerovnoměrnému rozložení zatížení a zničení dokončovací i hrubé vrstvy.
  • Pokud pracujete s mokrým potěrem, ujistěte se, že vydržíte doporučený čas sušení pro každý typ. Poté můžete začít dokončovací práce. Věnujte pozornost výšce nalévané vrstvy. Čím více je, tím delší bude potěr suchý. Můžete to zkontrolovat vložením polyethylenu na podlahu a stisknutím něčeho dolů. Pokud se o den později vytvoří kondenzace, vaše vrstva ještě není suchá.
  • Pokud váš prostor (například v koupelně), žádná zvláštní zaujatost, existují doporučení pro odchylky podlahy zakřivení. SNIP umožňuje Podklad, použití pod laminátové podlahy, linolea, odkloněné o 2 mm na 2 m. Pokud se položil koberec nebo něco jiného, ​​než 4 mm na 2 m.
  • Při instalaci teplé podlahy nezapomeňte položit vrstvu polystyrenu pod podklad. Je lepší upřednostňovat penokleksu. Je silnější a tepelná izolace je vyšší.

Minimální výška

Jedna doporučená výška vrstvy potěru neexistuje. Ze správně zvolené tloušťky závisí životnost podlahové krytiny a spolehlivost celé konstrukce.

Obecně zvolte výšku vrstvy v závislosti na:

  • typ místnosti;
  • půda;
  • maximální zatížení.

Minimální výška potěru je 2 cm pro samonivelační směsi. Počínaje 4 cm je nutné při vysokých zatíženích vrstvu zpevnit. Pokud nejsou k dispozici, může být monolitický potěr navrstven až 70 mm.

Pokud vytvoříte potěr menší než tyto hodnoty, pak význam v něm zmizí. Podlaha bude křehká a krátkodobá. Minimální hodnoty by měly být používány v místnostech s nízkým zatížením. V bytě jsou obývací pokoje. Koupelna, chodba a kuchyně vyžadují působivější nalévání.

Maximální výška, jak dokazuje praxe, může dosáhnout 15-17 cm. Velké hodnoty jsou již neúčinné a budou ztrátou materiálu.

Vrstva potěru závisí také na způsobu jeho výroby. Cementová písková směs by měla být pokryta nejméně 40 mm od povrchu. V případě, že instalujete podlahu ohřívanou vodou, je nutné, aby se vrstva stala nad konstrukcí trubek. Doporučuje se nalít vrstvu pískového betonu na 8 cm. V případě přidání plastifikátorů může být snížena spotřeba směsi, stejně jako tloušťka vrstvy.

Pokud hodláte položit dlažbu na teplou podlahu, může být hladina potěru 1-1,5 cm nad konstrukcí. Protože na vrchu bude dostatečně silná vrstva lepidla na obklady. Pokud zůstanete na dřevěné podlaze nebo laminátu, můžete použít stejné pravidlo.

Elektricky vyhřívané podlahy jsou pokryty betonovou směsí ne více než 5 cm v případech, u bytů v prvním patře nebo soukromé domy vrstvy může přesahovat 10 cm, ale příliš silný potěru se může stát i minus -.. Tepelná ztráta bude vysoká, a podlahové vytápění ztratí svou funkci.

Plovoucí potěr má obvykle tloušťku nejméně 5 cm. Použití polosuchého potěru na izolační vrstvu fólie umožňuje tloušťku 2 cm. Pokud je substrát zhotoven z expandované hlíny nebo z expandovaného polystyrenu, pak směs umístit na minimum 4 cm.

V případě suchých potěrů z expandované hlíny není výška vrstvy menší než 10 cm praktická, protože nebude fungovat jako funkce tepelné izolace. Nejsilnější vrstvy cementové směsi se nalijí, když se hrubovací potěr kombinuje se základy, například v soukromém domě.

Ale je lepší vždy použít výztuhu pro pevnost struktury.

Podklad pro různé typy podlah

Když uvažujete o výběru potěru, musíte zvážit, jaký typ podlahy bude vrstva navržena.

V apartmánech nejběžnější typy podlah jsou laminát, parkety, linoleum, podlahová deska. Takové podlahy vyžadují minimální odchylky v zakřivení. Podle toho nemůže betonový potěr, a dokonce ani nátěr s granulovanými částicemi, poskytnout potřebnou hladkost a rovnoměrnost.

V tomto případě musíte na cementový základ cementového betonu položit vrstvu vyrovnávací směsi.

Stojí za to upřednostňovat samonivelační práškové produkty, které jsou na trhu široce zastoupeny díky výhodnosti jejich použití.

V koupelně av kuchyni je skutečná krytina dlažba nebo žula. V tomto případě není ideální plochý potěr požadován. Hrubá hrubá vrstva je dostatečná. Minimální odchylky lze dosáhnout lepením lepidla.

Jak vyrobit podlahy teplé vody v soukromém domě

Systém podlahového vytápění je nejpohodlnější a ekonomičtější možností vytápění soukromého domu. Na zadní straně mince - slušná cena součástí a instalace ve srovnání s cenou okruhu chladiče. Nabízíme výrazné úspory - nákup materiálu, montáž podlahy ohřívané vodou (zkráceně TP) a vyplnění cementového potěru vlastním rukama. Postupujte podle pokynů krok za krokem pro instalaci topných okruhů s nejmenšími finančními náklady.

Téma podlahového vytápění je poměrně rozsáhlé, je prostě nerealistické pokrýt všechny nuance v rámci jedné publikace. Pravidelně vás budeme odkazovat na další články, které popisují složité problémy. Zde mluvíme o instalaci teplých podlah "mokrým" způsobem, který zahrnuje nalití betonového monolitu. Jak vytvořit "suchou" verzi TP na dřevěné podlaze, přečtěte si příslušnou část.

Etapy práce

Organizace ohřevu podlahové vody v bytě nebo v soukromém domě je komplex činností, které jsou prováděny v přísném pořadí:

  1. Návrh - výpočet nezbytných přestupů tepla, stohovacích stupňů a délky potrubí, rozdělení do obrysů. V závislosti na druhu základů (překrývající se) je zvoleno složení "koláče" teplé podlahy.
  2. Výběr komponentů a stavebních materiálů - izolace, potrubí, kolektor se směšovací jednotkou a další pomocné prvky.
  3. Příprava podkladu.
  4. Montážní práce - dispozice izolace a potrubí, instalace a připojení distribučního hřebene.
  5. Plnění systému chladící kapalinou, hydraulické zkoušení - krimpování.
  6. Přístroj monolitický potěr, počáteční start a zahřátí.

Doporučení. Proveďte instalaci TP při stavbě budovy, bezprostředně po výstavbě přepážek mezi místnostmi. To vám umožní poskytnout požadovanou výšku prahů a volně zapadnout "koláč" pod podlahovou krytinu. Pokud jsou v obytných prostorech již vytvořeny dveře s nízkými prahovými hodnotami, pokuste se řešit situaci navrženými metodami.

Podívejme se na podrobné posouzení každé etapy uspořádání topných podlah.

Výpočet a vývoj schématu podlahového vytápění

Chcete-li správně namontovat teplou podlahu pod potěr vlastními rukama, zvažte několik důležitých bodů a požadavků:

  • maximální teplota pláště je 26 stupňů, teplejší povrch často způsobuje nepohodlí a pocit ucpání u cestujících;
  • podle toho se voda v pohlavních potrubích ohřívá na max. 55 ° C, takže není možné přímo připojit k ústřednímu vytápění bytu;
  • pod nepohyblivým nábytkem, například v apartmánu v kuchyni, podlahové topení není hotové;
  • délka potrubí jednoho okruhu nepřesahuje 100 metrů (optimálně - 80 m), jinak dojde k nerovnoměrnému rozložení tepla, přílišnému ochlazení vody a nákladům na silnější cirkulační čerpadlo;
  • aby se vyhovělo předchozímu pravidlu, místnosti velké plochy jsou rozděleny na 2-3 topné desky, mezi nimiž je uspořádán deformační spoj, jak je znázorněno na obrázku.
V tomto případě byla celková délka ohřívacího závitu 110 m, takže potěr je rozdělen na 2 desky s deformačním kloubem uprostřed

Za prvé navrhneme správnější, i když komplikovanou konstrukční variantu. Po přečtení našich pokynů vypočtěte kapacitu vytápění libovolným ze dvou způsobů - podle objemu, plochy nebo tepelných ztrát místností. Poté zjistěte rozložení, průměr a vzdálenost mezi sousedními trubkami, s přihlédnutím k tepelnému odporu povlaku - laminátu, linolea nebo dlaždice.

Poznámka: Postup pro výpočet rozteče ukládacích trubek pro dlaždice a jiné druhy povlaků je vysvětlen v následující příručce.

Budeme načrtnout zjednodušenou verzi vývoje schématu, kterou praktikují mnozí stavitelé:

  1. Pokud žijete v oblastech se studeným klimatem, položte trubku v intervalu 10 cm. Pro střední pásmo a na jih je krok rovný 15 cm, v koupelně pod dlažbou 200 mm stačí.
  2. Považujeme délku potrubí za pokoj. Pokud je vzdálenost mezi závity 100 mm na čtvereční metr, leží 10 m potrubí v kroku 15 cm - 6,5 m. Pokud celková délka překročí 100 m, rozdělíme oblast na 2 stejné části - dva oddělené topné monolity.
  3. Mezi stávajícími rozloženími - "hlemýžď" a "had" - začátečník je lepší si vybrat druhý - je snazší se připojit.
  4. Určete počet topných okruhů a vyberte kolektor odpovídajícím počtem vodičů. Levnější možností je udělat hřeben sami.
  5. Kolektor je umístěn na vhodném místě bydlení (obvykle - chodba). Doporučujeme zachovat stejnou vzdálenost ke všem místnostem, například viz výkres jednopatrového domu.
  6. Potrubí v chodbě pravděpodobně leží příliš blízko - je třeba je izolovat polyethylenovým pouzdrem.
  7. Dbejte na to, aby v podlaze byly dva trubkové vodiče radiátorů z kotle.

Důležitý nuan. Počítáte-li délku větví teplé podlahy, nezapomeňte přidat vzdálenost od místnosti k instalačnímu bodu hřebene s míchačkou čerpadla. Abyste se vyhnuli chybám s délkami smyček, přečtěte si výcvikové video:

Vysvětlete, proč potřebujeme instalovat vedení pro baterie. Poté, co jste položili smyčky bez výpočtu, neznáte předem, zda bude v nejchladnějších zimních dnech dostatečná kapacita TP. Pokud dojde k problému, teplé podlahy nad 55 ° C by neměly být vyhřívány - je vhodnější zahrnout vysokoteplotní radiátorovou síť.

Složení "koláče" teplých podlah na zemi

Na internetu je publikováno mnoho schémat, které se liší ve složení. Zmatek je obvykle způsoben použitím filmové páry a hydroizolace mezi různými vrstvami "koláče". Vysvětlete každý prvek klasické schématu podlahy teplé vody uspořádané na zemi (seznam vrstev jde od dolů nahoru):

  1. Základem je pečlivě zhutněná půda.
  2. Polštář - písková nebo písková a štěrková směs o tloušťce 10-20 cm (pokud je to nutné) ve zhutněném stavu.
  3. Betonová příprava ve výšce 4-5 cm umožňuje vyrovnat základnu a zabránit dalšímu poklesu při instalaci TP.

Část není podmíněna vystavením betonové přípravy, protože izolace může být umístěna na zhutněném pískovém podsypku

  • Hydroizolační podklad chrání "koláč" před kapilárním stoupáním vody ze země. Tento jev způsobuje tlumení základů, které nejsou chráněny bitumenovou izolací.
  • Úkolem ohřívače je odrážet tok tepla generovaný směrem vzhůru, aby nedošlo k zahřátí země.
  • Potrubí s horkou vodou jsou zdrojem tepla.
  • Písek-cementový potěr je prvek povrchového vytápění plus pevná základna pro povrchovou úpravu.
  • Boční klapka je vyrovnávací nádrž, která kompenzuje tepelnou roztažnost betonové desky. Po zahřátí potěr vytlačí polyetylenové těsnění a nevytlačí. Podobná elastická klapka je umístěna v deformačních švách mezi sousedními monolity.
  • Důležitý bod. Popisovaná schéma je správná při použití polymerních izolátorů, které neprocházejí vlhkost - vytlačovanou polystyrénovou pěnou, pěnou a polyuretanovou pěnou. Pokud pravidla protipožární bezpečnosti vyžadují kladení čedičové vaty, musí být pod povlakem umístěna přídavná vrstva filmu, která chrání izolaci před mokrem zhora.

    Mistři často zjednodušují konstrukci teplých podlah - položte izolaci přímo na pískový polštář, aniž byste vylévali hrubý text. Řešení je přípustné za jedné podmínky - písek musí být opatrně vyrovnán a mechanicky zhutněn pomocí vibrační desky.

    Horní fólie neumožňuje pronikání vlhkosti z potěru uvnitř minerální vlny, odkud to nemá kam jít

    Při instalaci dřevěné podlahy na lag z potěru je lepší odmítnout. Použijte "suchou" metodu zařízení TP - polstrování z desek nebo dřevotřískových desek a desek rozptylu kovu. Tepelně izolační materiál - minerální vlna.

    Systém TP na betonové podlaze

    Tento způsob ohřevu podlah je vhodný pro použití v místnostech nad studenými sklepy nebo na izolovaných balkonech (lodžiech). Užívejte vodu TP nad obytnými místnostmi bytových domů nepřijatelnou, ačkoli někteří vlastníci tento zákaz ignorují.

    Rada. Ve vícepodlažních domech nebo v chatech s periodickým ohřevem je jednodušší a levnější umístit elektrické podlahy - kabelové nebo infračervené z topného uhlíkového filmu.

    "Pie" TP, uspořádaný nad chladnou místností, se provádí podobně jako topení na zemi, ale bez pískového polštáře a hrubého potěru. Pokud je povrch příliš hrubý, tepelné izolační desky se položí na suchou směs cementu s pískem (poměr 1: 8) a výškou 1-5 cm. Topné okruhy nad vytápěnými místnostmi lze umístit bez izolace.

    Doporučení pro výběr materiálů

    Uvedeme seznam zařízení a konstrukčních materiálů, které budou použity k instalaci podlahy ohřáté vodou:

    • průměr potrubí 16 mm (vnitřní průchod - DN10) vypočtené délky;
    • polymerní izolace - polystyren s hustotou 35 kg / m³ nebo polystyrén vytlačovací pěny 30-40 kg / m³;
    • klapka z polyetylenové pěny, můžete použít "Penofol" bez fólie o tloušťce 5 mm;
    • polyuretanová pěna;
    • tloušťka filmu 200 mikronů, lepicí páska pro třídění;
    • plastové svorky nebo svorky + zděná síť ve výši 2 upevňovacích bodů na 1 metr trubky (interval - 50 cm);
    • tepelná izolace a ochranné kryty pro potrubí, které protíná napínací spoje;
    • kolektor s požadovaným počtem vodičů plus oběhové čerpadlo a směšovací ventil;
    • hotová stavební směs pro potěr, plastifikátor, písek, štěrk.

    Proč se izolace podlah nemění za minerální vlnu. Za prvé budou zapotřebí drahé desky o vysoké hustotě 135 kg / m³ a za druhé musí být porézní čedičové vlákno chráněno shora s další vrstvou filmu. A poslední věc: je nepohodlné upevnit potrubí na vatovou bavlnu - musíte dát kovovou síť.

    Vysvětlení týkající se použití síťoviny o síle Ø4-5 mm. Nezapomeňte, že stavební materiál nezpevňuje potěr, ale působí jako podklad pro spolehlivé upevnění trubek plastovými svorkami, když "harpony" nedrží v izolaci dobře.

    Variant upevnění potrubí k mřížce z hladkého ocelového drátu

    Tloušťka tepelné izolace se přijímá v závislosti na umístění teplých podlah a klimatu v místě bydliště:

    1. Překrývání nad vytápěnými místnostmi - 30... 50 mm.
    2. Na zemi nebo nad suterénu jsou jižní oblasti 50... 80 mm.
    3. Totéž, ve středním pásmu - 10 cm, na severu - 15... 20 cm.

    Poznámka: Chcete-li přesně vypočítat tloušťku tepelné izolace podle metody SNiP a zjistit tepelné charakteristiky různých izolačních materiálů, přejděte na pokyny stropního panelu.

    V teplých podlahách jsou 3 typy trubek o průměru 16 a 20 mm (DN10, DN15):

    • z metaloplastiky;
    • zesítěného polyethylenu;
    • kov - měděná nebo vlnitá nerezová ocel.

    Potrubí z polypropylenu nelze použít v TP. Tlustěnný polymer špatně přenáší teplo a výrazně se prodlužuje od vytápění. Pájecí spoje, které jsou určitě uvnitř monolitu, nebudou odolávat vznikajícím tlakům, budou se deformovat a unikat.

    Obvykle pod spojkou stack metalloplastikovye (vlevo) nebo polyetylénové trubky s kyslíkovou bariérou (vpravo)

    Pro začátečníky doporučujeme použít kovové plastové trubky pro samonivelaci teplých podlah. Příčiny:

    1. Materiál lze snadno ohýbat pomocí omezovací pružiny, po ohýbání trubka "si pamatuje" nový tvar. Zesítěný polyethylen má tendenci vrátit se k původnímu poloměru zálivu, takže je obtížnější jej namontovat.
    2. Kovový plast je levnější než polyetylénové potrubí (se stejnou kvalitou výrobků).
    3. Měď - materiál je drahý, je spojen pájením a ohřevem spáry hořákem. Kvalitativní výkon prací vyžaduje značné zkušenosti.
    4. Vlnitá nerezová ocel se upevňuje bez problémů, ale zvyšuje hydraulickou odolnost.

    Pro úspěšný výběr a montáž kolektorového bloku doporučujeme studovat samostatný manuál k tomuto tématu. V čem se jedná: cena hřebene závisí na způsobu nastavení teploty a použitých směšovacích ventilech - třícestné a obousměrné. Nejlevnější možností jsou tepelné hlavy RTL, které pracují bez směšovače a samostatného čerpadla. Po přečtení publikace určitě uděláte správnou volbu řídicí jednotky pro podlahové vytápění.

    Domovní rozváděč s tepelnou hlavou RTL, který reguluje průtok přes teplotu zpětného toku

    Příprava základny

    Účelem předběžné práce je vyrovnání povrchu základny, položení polštáře a vytvoření černého potěru. Příprava půdní báze je následující:

    1. Vyrovnejte půdu podél celé roviny podlahy a změřte výšku od dna výkopu k horní hranici prahu. V drážce by měla být umístěna vrstva písku 10 cm, 4-5 cm, izolace 80... 200 mm (v závislosti na podnebí) a plný potěr 8... 10 cm, minimálně - 60 mm. Takže nejnižší hloubka výkopu bude 10 + 4 + 8 + 6 = 28 cm, optimální - 32 cm.
    2. Je-li to nutné, zakládejte základovou jámu do požadované hloubky a uzemněte zem. Dávejte na zdi značky výšin a vyplňte 100 mm písku, můžete rozptýlit štěrkem. Utěsněte polštář.
    3. Připravte beton M100 smícháním 4,5 dílů písku s jednou částí cementu M400 a přidáním 7 kusů drceného kamene.
    4. Po instalaci majáků natřete hrubý podklad 4-5 cm a nechte beton mrazit po dobu 4-7 dnů v závislosti na okolní teplotě.

    Rada. Je-li prahová hodnota výšky je nedostatečná, obětovat podkladu tloušťku 40 mm a menší vazbu na 6 cm. V extrémním případě nalít 6-7 cm písku namísto deseti polštář zapečetit vibrační desky. Tepelně izolační vrstva nemůže být redukována.

    Příprava betonové desky je při čištění prachu a utěsnění trhlin mezi deskami. Pokud existuje jasný rozdíl výšek v letadle, připravte gartsovku - vyrovnání suché směsi portlandského cementu a písku v poměru 1: 8 Jak dát izolaci na gartsovku, podívejte se na video:

    Instalace topných okruhů - krok za krokem

    Především je základna pokrytá hydroizolační fólií s otvorem 15... 25 cm na stěnách (tloušťka tepelné izolace + potěru). Překrytí sousedních pláten - minimálně 10 cm, spoje jsou lepeny lepicí páskou. Pak je izolace pevně zabalená, švy jsou naplněny polyuretanovou pěnou.

    Dále zvážit body, jak vytvořit teplou podlahu sám:

    1. Na výšku monolitu nalijte stěny tlumičem. Aplikujte vodovzdornou vrstvu na vyrovnávací pásku.
    2. Namontujte spínací skříň s čerpadlem a sběračem uvnitř.
    3. Rozvržením obrysových trubek položte podle schématu, pomocí měřícího nástroje a dodržením intervalu stohování. Konce smyček se okamžitě přivedou a připojí k hřebenu.
    4. Připojit trubku k izolaci, vložení plastové „harpuny“ v krocích po 50 cm. V případě, že izolační struktura se špatně udržuje karty, před válcováním trubky svírají kovovou mřížku připojené k ní a svorkami.
    5. Namontujte vyrovnávací pásku na dilatační spáry tak, jak je to na fotografii. Ty jsou uspořádány podél hranic betonových monolitů - mezi jednotlivými topnými okruhy a ve dveřích.
    6. Naplňte síť na radiátory tím, že trubky obalíte tepelně izolačními pouzdry. Elektroinstalace na hřeben také stojí za oteplování - v tomto okamžiku jsou smyčky příliš blízko, není absolutně nutné vyhřívat podlahy v chodbě.

    Na fotografii vlevo jsou závěsy správně položeny - jsou utaženy v tepelně izolačních krytech. Vpravo je část budoucího přehřátí - neizolované potrubí leží blízko

  • Připojte kolektor k topné síti soukromého domu, do skříně, provádějte elektrickou energii pro oběhové čerpadlo a další automatizaci (je-li k dispozici).
  • Rada. Během procesu ohřevu se monolity rozšiřují a vzájemně se pohybují. Proto potrubí, které překračují hranice desek, je lepší zabalit do speciálních ochranných krytů nebo obléknout rukávy tepelné izolace.

    Jednotka průchodu deformačním kloubem - je lepší pokrýt potrubí kryty nebo je obalit ohřívačem

    Po sestavení systému je nutné vyplnit obrysy teplých podlah vodou a zkontrolovat těsnost spojů nafouknutím tlaku 2-4 barů (viz prahová hodnota provozu pojistného ventilu kotle). Technologie plnění a vypouštění vzduchu z každé smyčky TP je podrobně popsána v dalším materiálu.

    Také neohrožuje spuštění kotle, ohřev teplých podlah bez potěru a vizuální ověření správného fungování systému. Jak je instalace ohřevu podlahové vody zobrazena ve videu:

    Nalévání potěru a nastavení kolektoru

    Pro montáž topných monolitů z teplých podlah je zhotovena cementově písková malta třídy 200 s povinným přidáním plastifikační směsi. Podíl složek cementu M400 / písek - 1: 3, množství kapalného změkčovadla je uvedeno v pokynech na obalu.

    Doporučení. Aby se zajistilo, že potrubí zachovávají svou pracovní formu a neplovou v roztoku kvůli neúspěšnému upevnění, systém se nevyprazdňuje po zvlnění - smyčky zůstávají naplněny chladicí kapalinou.

    Pořadí práce:

    1. Získejte majáky - kovové perforované lamely, připravte 2-3 kbelíky tlustého roztoku bez změkčovadla. Nedoporučuje se vyrábět dřevěné obložení.
    2. Pomocí hladítka a úrovně budovy nastavte majáky v požadované výšce, jak je znázorněno na fotografii.
    3. Smíchejte část základního roztoku, vylejte do vzdáleného rohu přes "koláč" a roztáhněte po majácích pravidlo. Pokud se vytváří deprese s kalužemi, přidejte roztok a při příštím dávkování snižte objem vody uzávěru.
    4. Opakujte hnětení, dokud nevyplníte celou plochu místnosti. Procházka po monolitu a provádění dalších prací je povoleno při psaní 50% síly a zahřívání - 75%. Níže je tabulka sady tvrdosti s betonem v závislosti na čase a teplotě vzduchu.

    Červená zdůraznila hodnoty minimální síly, zelené - optimální pro pokračování v práci

    Po vytvrzení na 75% sílu můžete spouštět kotel a začít zahřát teplé podlahy pomalu při minimální teplotě. Průtokoměry nebo ventily na potrubí jsou otevřené 100%. Celé zahřívání potěru bude trvat 8-12 hodin v létě, na podzim - až na jeden den.

    Nejvhodnější je vyvážit smyčky výpočtem. Pokud znáte množství tepla potřebné pro danou místnost, určete tok vody v okruhu a nastavte tuto hodnotu na rotametru. Vzorec pro výpočet je jednoduchý:

    • G - množství chladiva proudící smyčkou, l / h;
    • Δt - teplotní rozdíl mezi vstupem a krmivem trvá 10 ° С;
    • Q je tepelný výkon okruhu, W.

    Poznámka: Měřítko průtokoměrů je vyznačeno v litrech za minutu, takže před nastavením by mělo být číslo rozděleno na 60 minut.

    Finální úprava se provádí po dokončení finálního lakování - epoxidové podlahy, laminát, dlaždice a tak dále. Pokud nechcete komunikovat s výpočty, musíte vyvážit obrysy metodou "vědecké poke". Metody nastavení kolektoru včetně použití programu Valtec jsou popsány v posledním videu:

    Závěr

    Přístroj vytápění podlahy v malém jednopatrovém domě je zcela řešitelný úkol. Je lepší provádět práci na začátku teplého období, aby bylo možné opravit možné chyby. Chcete-li usnadnit práci a urychlit instalaci, zakoupení speciálních rohoží s výřezy pro TP, které umožňují rychlé upevnění trubek bez dodatečné fixace svorkami a svorkami. Drátěné pletivo také není nutné.

    • Sociální Sítě